しかし、タペットカバーパッキンと同様に、オイル漏れの頻度が多いのが
タペットサーキュラープラグです。

この部品は高価なものではないので、自身で交換すれば数百円の費用で
オイル漏れを修理することが出来ます。

交換作業もとても簡単ですので、ぜひタペットサーキュラーからオイルが漏れていないか
チェックしてみて下さい。

この記事では、タペットサーキュラープラグの交換方法を解説します。

タペットサーキュラープラグってどこの部品？

タペットサーキュラープラグとは、エンジンのシリンダーヘッドの側面に付いているキャップです。
エンジン製造時の切削加工によって、不必要な穴が開いてしまっています。

カバーを開け、上から見た画像で説明すると
赤い線で〇を付けている場所にタペットサーキュラープラグはあります。

側面にありますので、上からは確認しづらいですね。

下から確認すると、分かりやすいです。
画像はタペットサーキュラープラグを取り外した様子ですが

タペットサーキュラーから、エンジンオイルが漏れていることが分かりますね。

タペットサーキュラープラグにはOリングが取付けられており
このOリングの劣化によってオイル漏れが発生してしまいます。

新品と古いタペットサーキュラーの比較

タペットサーキュラープラグはそのままAmazonで検索しても、表示されます。
ちなみに品番はHS-2084です。

タペットサーキュラーはマイナスドライバーを横に差し込んで
左右に捻ると、簡単に取り外すことが出来ます。

熱によって、プラスチックが弱くなっていますので
割れることがありますが、新品に交換する際には問題ありません。

取り外したタペットサーキュラープラグです。
ベトベトになったオイルで汚れていますね。

Oリングも痩せてスカスカになっている印象です。

タペットサーキュラープラグはその名の通り、タペットカバー付近に付いている部品です。
エンジンが動いている間、常に高温に晒されますので
Oリングが痩せて、弾力を失ってい、オイル漏れの原因となります。

こちらが、新品のタペットサーキュラープラグです。
取り外した古いプラグと比較すると、ゴムがむっちりとして弾力がある印象です。

タペットサーキュラープラグの取付け

取付け方法はとても簡単です。

配線と管が少し邪魔な位置にありますが、配線などをずらさなくても
タペットサーキュラープラグは取付け可能です。

そして、問題の取付け方法ですが
タペットサーキュラープラグを取付け穴に合せて
パチンっと押し込めば、取付け完了です。

ここで一つ注意点があります。
タペットサーキュラープラグは、穴に対してまっすぐ差し込んでください。
斜めに取付けてしまうと、オイル漏れの原因となってしまいます。

交換後はオイル汚れのクリーニングを！

タペットサーキュラープラグを無事に交換し終えたら

取付けた箇所周辺の、オイル汚れを綺麗に掃除しておきましょう。

単純に汚いからというのも、理由の一つですが
もう一つの理由は、もし、再びオイル漏れが発生しても
一目でオイル漏れを確認することが出来るからです。

オイルでドロドロに汚れた上に、漏れたオイルが発生しても
オイル漏れが発生しているか、分かりずらいですよね。

新たなオイル漏れに対して、素早く対処するためにも
補修した周辺や、エンジンは綺麗にしておきましょう。

オイル汚れに対して、クリーナーを吹きかけて、洗い流すと
簡単にエンジンを綺麗にできます。

まとめ

タペットサーキュラープラグの役割と交換方法を解説してきましたが、いかがでしたか？

この部品はあまり重要視されず、E07Aエンジンでは
タペットカバーパッキンや、プラグホールガスケットからのオイル漏れが
多いと言われておりますが
意外と見落としがちになるのが、タペットサーキュラープラグです。

交換も自分で可能なほど、簡単な作業ですので、工賃もさほどかかりませんし
タペットサーキュラープラグ自体も、数百円と安価です。

オイル漏れを患っている車両はもちろん
まだ、オイル漏れしていない車両も、リフレッシュという意味でも
交換を検討してみてはいかがでしょうか？

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ヘッドライトは車の顔ともいえるパーツです。
年式の古い車でもヘッドライトとボディが綺麗に保たれていれば、不思議と古さを感じさせません

この記事では、劣化して変色やひび割れてしまったヘッドライトを
ウレタンクリアで新品同様に復元する方法を解説します。

塗装の下準備から、塗装後の磨きまで、全ての工程を記していますので
少々、記事のボリュームが多くなっています。

宜しければ、ヘッドライト塗装の参考になさってください。

なぜヘッドライトレンズは劣化してしまうの？

ヘッドライトはポリカーボネートと呼ばれる樹脂で形成されています。

1980年以前、車のヘッドライトにはガラスが使用されていました。
しかし、ガラスが割れた際に飛散の危険や、ポリカーボネートが耐衝撃性に優れることから
徐々にガラス製から、ポリカーボネート製へと変わって行きました。

ヘッドライトレンズ劣化の主な原因

樹脂劣化の主な原因は紫外線と、ヘッドライトバルブによる熱と言われています。

太陽に晒されて、紫外線を受け続けることによって、黄色く変色してしまいます。

さらにヘッドライトバルブの発する熱により、表面の劣化が進行し
やがて表面に、線状のひび割れが発生してしまいます。

現在はポリカーボネートの耐久性向上や
ハロゲンバルブよりも発熱の少ないLEDバルブが主流となっているため
以前よりもヘッドライトレンズは劣化しにくくなっています。

ヘッドライトを綺麗にするにはどんな方法があるの？

コンパウンド磨き　
難易度★☆☆☆☆　耐久性★☆☆☆☆

ヘッドライトをコンパウンドで磨く、比較的簡単な作業です。
黄色い表面がをコンパウンドで削り取り、透明感を取り戻しますが

3週間程度で再び、黄色く変色してしまうので耐久性は低いです。

コンパウンド磨きで艶出しをする際には、ユニコンの製品がオススメです。
3Mのコンパウンドよりも切削力が高く、磨き作業が短時間で完了します。

専用コーティング剤　
難易度★★☆☆☆　耐久性★★★☆☆

市販されているコーティング剤を使用する方法です。
施工方法は製品によって違いがありますが、簡単に施工できるようになっています。

1液型と2液型のコーティング剤がありますが、2液型の方が耐久性に優れる製品が多いです。

高価な製品を使用すれば、耐久性も向上しますが
コーティング剤による施工は、膜が薄くウレタンクリアには劣ってしまいます。

ウレタンクリア塗装　
難易度★★★★★　耐久性★★★★☆

研ぎ→塗装→磨き　と作業工程が多いですが
車の外装に使用されている、対候性の高い塗料を使用しますので
ヘッドライト塗装の耐久性は、非常に高いです。

塗装の作業は、ウレタンクリアを流してしまったり、ゴミが付着したりと、難易度が少し高いですが
注意するポイントを抑えれば、どなたでも簡単に塗装できます。

スプレーガンを使用してのクリア塗装を推奨しておりますが
缶スプレーのウレタンクリア塗装でも十分な仕上がりにできます。

ヘッドライトの劣化を防ぐためにウレタンクリア塗装がおすすめな理由

耐久性が高い

ウレタンクリアは自動車の外装にも使用されるほど
耐久性が高いため、長期間の使用にも耐えることができます。

耐摩耗性、耐薬品性、耐候性が優れており、傷つきやすい自動車の外装の保護に最適です。
また、紫外線カット効果もあり、色あせや黄ばみを防止することができます。

柔軟性がある

ウレタンクリアは、柔軟性があるため
塗膜が伸縮し、熱膨張や収縮にも耐えます。

ヘッドライトは内部からバルブが発する熱と、太陽光による熱によって膨張します。
この膨張は人の目には見えない程度ですが、何度も繰り返すことによって、ひび割れの原因となるのです。

ウレタンクリアは、柔軟性があるため、ヘッドライト表面の膨張する動きに対応し、割れや剥がれを防止することができます。

使用した道具と材料

・研磨ペーパー　♯500～♯2500

・マスキングテープ　裏面のマスキングに使用

・ウレタンクリア　2：1もしくは、3：1が望ましいです。

・コンパウンド　細目～微粒子

施工するヘッドライトの状態

ヘッドライトにウレタンクリア塗装をする車はHONDAバモスです。

年式も古くなりヘッドライトが黄色く変色していますね。

黄色く変色しているだけでなく、表面には傷や剥がれが発生していて
レンズがくすんでしまっています。

ヘッドライト塗装の下準備を解説

車に装着したままでは作業しづらいため、ヘッドライトを車体から外してしまいましょう。

バンパーを外してから、ヘッドライトを留めているビスを2本外すと
ヘッドライトを取り外すことが出来ます。

劣化した表面を研磨

ヘッドライトの劣化した表面を削り取ってしまいます。

使用するペーパーは♯500から始まり ♯800 ♯1200 ♯2500まで研磨します。

ネット上には、♯800までの研磨で十分という意見と、♯3000程度まで研磨が必要という意見がありましたので
どの程度の研磨傷までウレタンクリア塗装で消えるのか

助手席側(左)のレンズは♯800
運転席側(右)は♯2500まで研磨して、検証したいと思います。

それではヘッドライトを研磨して行きます。

平らな面はダブルアクションサンダーを使用すると効率的に研磨できます。

サンダーにクッションパッドを付けると、平ら以外の所も研磨し易いのでオススメです。

サンダーが無い方は手研ぎでも大丈夫です。
表面を研磨していると黄色い削り粉が出ますので、削り粉が白く変わるまで
根気よく研ぎ続けましょう。

角や端の所は、サンダーでは削り過ぎてしまいますので
手研ぎで削るのをオススメします。

左側のレンズは研磨傷が消えるかの検証のために♯800での研磨までで完了です。
ほんとにこんな曇ってて大丈夫なのかな・・・

右側のレンズも同様に研磨して行きますが、こちらは♯2500のペーパーまで研磨します。

♯1200で研磨後　♯800と比べて澄んできましたね。

♯2500で研磨後　かなり透明感が出てきました。
ここまで高い番手まで研磨すれば、ウレタンクリアで綺麗に研磨傷は消えそうですね。

マスキングと脱脂について

塗装したくない裏側をマスキングします。
内部に塗装が入ってしまうと、汚く仕上がってしまうのでしっかりとマスキングしましょう。

脱脂する際の注意ポイント

脱脂についてですが、今回はシリコンオフは使用せず脱脂用洗剤で洗います。

本来ならば塗装前はシリコンオフを使用して脱脂するのがセオリーなのですが
今回はポリカーボネート樹脂の塗装なので、表面が溶剤に侵されるトラブルを避けるため
溶剤をなるべく使用しません。

ちなみに、表面をシンナー拭きするとアウトです。
表面が溶けて、完全に白く曇ってしまいます・・・

ウレタンクリア塗料の作成

今回、使用したクリア塗料は関西ペイントのレタン PG エコ RRという2：1のクリアです。

このクリアは主剤と硬化剤が2：1の割合です。
完全乾燥時の硬度が高く、さらに厚い塗膜が特徴で、ヘッドライト補修にピッタリの塗料です。

余談ですが、クリアーなのかクリヤーなのか製品によって曖昧ですよね・・・
ちなみに、関西ペイントでは「クリヤー」と表記されています。
カタカナ読みなのでどちらも間違いではないですが・・・

スプレーガンやコンプレッサーなどの、塗装道具をお持ちでない方は
缶スプレーのウレタンクリアでも十分に綺麗な仕上がりとなりますのでオススメです。

塗料作成の注意点

使用する塗料は主剤と硬化剤が、2：1の配合ですので
計量器を用いて正確に2：1を守り、配合しましょう。

通常ならば、2：1で配合したウレタンクリア塗料を専用シンナーで30％ほど希釈するのですが
今回はシンナーを使用せずに使用します。

専用シンナーを入れない理由は、ヘッドライトのポリカーボネート樹脂がシンナーによって侵されることを防ぐ為です。

もう一つ、シンナーで希釈しないのは
クリアの膜厚を稼ぐ目的もあります。

綺麗なレンズを塗る裏ワザを紹介

クリア塗料を作成する際のちょっとした裏技を紹介します。

まず、ポリカボネートという樹脂は劣化すると、黄色く変色しますね。
色には色相環という関係性を表した図があります。

この表の対面にある色を反対色と言い、打消し合う関係にあります。

そこで、クリア塗料作成時に黄色に対して反対色の青の塗料を数滴混ぜると
レンズ表面のわずかな黄色を打ち消して、視覚的に綺麗に見えるレンズに仕上げることができます。

色の入れすぎには注意して下さい。ほんの2，3滴で十分です！！

青色入れすぎても、青いレンズになるわけではありません・・・

ヘッドライトのウレタンクリア塗装をする際には、ぜひ試してみて下さい。

塗装する環境と条件

天候は晴れ　気温は20℃　無風

今回は、塗装ブースが使用できなかった為、残念ながら屋外での塗装となります。

屋外の塗装でも、天気や強風に注意し、塗装後のゴミ処理を行えば問題ありません。
むしろ、小物を塗装するときは塗装台のマスキングや下準備が必要ないので好きです。

いよいよヘッドライト塗装開始

1層目の塗装は通常の塗装の手順と同様に厚吹きはしません。
パラパラと薄く吹き付けましょう。

このとき塗装面が、ゆず肌状にぼやけてしまいますが問題ありません。
2コート目、3コート目と厚吹きすることで、艶のある塗装面に仕上がります。

こちらが2コート目後の様子です。
先ほどのゆず肌が無くなり、透明になりましたね。

3コート目は塗膜に厚みと艶を持たせるために、更に厚く吹き付けます。

こちらが3コート目完了後の様子です。
ゆず肌は完全に無くなりました。

塗装の作業で大切なことは、「欲張らないこと」です。
更にもう1層厚く吹き付けると、塗膜が厚く出来ますが、塗料が垂れてしまうリスクがあります。

そして、塗装は厚ければいいというわけではありません。

厚すぎる塗膜は、乾燥時の収縮が大きく、ひび割れてしまう可能性もありますし
気泡が中に留まり、そのまま乾燥してしまうリスクもあります。

♯800の研磨傷はクリアで消えたのか？

ヘッドライトを研磨する際に、助手席側(左)のレンズは♯800 運転席側(右)は♯2500と差を付け
クリア塗装して、研磨傷が消えるのか検証していましたが

研磨傷は♯800でも傷が残ることなく、♯2500となんら変わらない仕上がりになりました。

800の研磨傷では、さすがに傷が消えないのではないかと
私も半信半疑でしたが、おもしろい結果になりましたね。

塗装後の乾燥について

通常であれば、塗装後はヒーターを当てて強制乾燥させますが
ヘッドライト塗装の場合は強制乾燥は禁物です。

ポリカーボネートは、強制的に早く乾燥させてしまうと、塗膜に亀裂が入ったり
縮れを起こすリスクがありますので
日陰に置いて、完全硬化まで自然乾燥させましょう。

塗装面の磨き

この工程は、塗装時にできた肌と呼ばれる小さな凹凸を平らに削り
更なる透明感をヘッドライトに与える作業になります。

24時間乾燥させた後のヘッドライトです。

このままでも、透明感があり十分綺麗なのですが
更にクリアなヘッドライトに仕上げるために磨きます。

まずは塗装表面の小さな凹凸やゴミを、バフレックスを使用して削り落としましょう。

この凹凸は意外と消えてくれないので
塗装面が真っ白になってしまうくらい、思い切って研磨しましょう。

コンパウンド磨き

ここからはコンパウンドを使用して、削った面を磨いて行きましょう。

最初は3Mの細目コンパウンドを使用します。
このコンパウンドは♯2000番程度の研磨傷を消して、艶出しが可能です。

ポリッシャーを使用して研磨すると効率よく磨くことが出来ますが
手磨きでも艶出し可能です。

一見、傷が消えているように見えても、薄っすら傷が残っている場合があります。
根気よく磨いて行きましょう。

3Mの細目コンパウンドで磨いたヘッドライトです。
白い研磨傷は消え、透明になりました！

続いて、極細目→超微粒子と磨きを続けます。

超微粒子コンパウンドまで磨くと、艶と透明感が素晴らしく
まるで新品のヘッドライトのようになりました。

その後の耐久性は？

約2年経過した頃に、残念ながらバモスは冷却水を吹いて、オーバーヒートにより廃車となってしまいましたので
2年間での劣化具合をお伝えできればと思います。

画像からもわかるように、クリア塗装を施したヘッドライトは2年間のあいだ
透明感を維持していました。

市販されているコーティング剤の耐久性は3カ月から1年と言われていますので
約2年間、艶と透明感を維持できることから
市販のコーティング剤よりも、ウレタンクリア塗装は耐久性に優れていると言えますね。

まとめ

ヘッドライトのウレタンクリア塗装について解説してきましたが、いかがでしたか？

劣化して黄色く変色してしまったヘッドライトはウレタンクリアで新品同様に補修できました。

・しっかりと劣化した表面を削り落とすこと
・塗装の際に注意した、シンナーや溶剤に気をつけて塗装すること
・塗装を強制乾燥させないこと

これらに気をつけて作業すれば、私の経験上かなりの確率で失敗を防ぐことが可能です。

ぜひ皆さんも、ヘッドライト塗装に挑戦してみて下さい！

ご通読ありがとうございました。

ヘッドライト関連記事
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「パワーウインドウやワイパーの動きが遅い」「停車中に電装品を使うとヘッドライトが暗くなる」

車を所有しているとそんな症状に遭遇してしまうことがありますよね。

このような症状は、バッテリーの性能低下が原因なことが多いですが、正常なバッテリーを使用していても起こり得る症状と言えます。

最近ではドライブレコーダーの普及により、エンジンを停止していても常時車を監視するために電力を使用しています。

毎日車を使用するという方であればトラブルは少ないですが
数日間車に乗らない、更に冬場となるとバッテリー内の電気を使用しきってしまいエンジンが始動できないというトラブルを耳にします。

バッテリーの交換によって、ある程度の症状は解消されますが
せっかくバッテリー交換をするのであれば、容量の大きなバッテリーに交換してみませんか？

この記事ではバッテリーの大容量化による様々なメリットを解説していきます。

バッテリーの大容量化はこんな人におすすめ

・電装品(充電ケーブルや追加照明など)を多く取付けている方

・寒冷地にお住まいの方

・車に乗る頻度が少ない方

このようなケースに該当する方は電力の消費量が多い、または電力の充電量が少ない傾向にありますので
バッテリー大容量化は効果が高いです。

バッテリー容量をアップしても大丈夫なの？

車のバッテリー容量を大きくすることに問題はありません！
それどころか容量アップすることによって様々なメリットを受けることが出来るのです。

「車の発電性能を考慮して純正バッテリーは想定されているから、バッテリー容量を上げても意味が無い」という意見も耳にしますが
バッテリー容量を大きくすることで、必要な電力＋αの電力の余力を持たせることが出来ますので、安心して車を維持することが出来ます。

バッテリーメーカーが寒冷地仕様として、性能ランクの高いバッテリーを推奨していることから
バッテリー内の電力に余力を持たせることは、バッテリー上がりやエンジンスタートに有効と考えられます。

バッテリー容量をアップするメリット

車に乗る頻度が低くてもバッテリー上がりしづらくなる

バッテリーは電気を使用していない時でも、放電によって少しづつ多々加えている電気が減ってしまいます。
やがてセルモーターを回せないほどの残量になると、エンジンを始動できずバッテリー上がりという症状になってしまいます。

車を所有していても、週に1度、月に数回、車に乗るだけという方も多いでしょう。

バッテリーの容量をアップすることで、多少蓄えている電気が放電により減ってしまっても、エンジン始動に十分な電気を保有することが出来ます。

エンジンスタートが軽くなる

先ほど説明したように車のエンジンを始動するには、セルモーターを電気で回す必要があります。

実は車が一番電気を消費する行為が、エンジン始動時のセルモーターを回すことなのです。

セルモーターは電気で動きますので、十分な電力がバッテリー内にあると、力強く「キュ！キュキュ！」とエンジンを始動してくれます。

電装品を多く付けられる

車にスマートフォンの充電コードを取付けている方も多いでしょう。

スマートフォンの充電程度ならば電気の消費も少ないのですが、車内の照明を付けたり、ドライブレコーダーの装着や、ヘッドライトを明るい物に変更している場合は、通常よりも多くの電気を消費している状況にあります。

これはバッテリーにとっても負荷の大きい状態ですので、性能の劣化を促進してしまいます。

こういった負荷を軽減させることにも、バッテリーの大容量化は有効とされています。

バッテリー型式の見方

車には、車種ごとに決められたバッテリー型式があります。

今回は軽自動車で多く使用されている38B19Lを例に型式の見方について解説します。

38 B 19 L
　①　　　②　　 ③　　 ④

記号①
まず最初の38という数字ですが、これはバッテリーの性能ランクを示す数値となっています。
基本的には数字が大きいほど大容量となります。

記号②
次にBの表記ですが、こちらはバッテリーの短い方の幅と高さを示しています。

記号③
19の表記はバッテリーの長手の幅を示しています。
19と表記されていれば、幅が19㎝と覚えるといいでしょう。

記号④
最後にLの表記についてですが、こちらは＋−端子の位置を示しています。
＋端子が右にある場合はR
＋端子が左にある場合はLと表記されます。

バッテリーの選び方

基本的には現在使用されている型式と同じバッテリーを使用しますが
バッテリーの大容量化を検討されている方は先頭の数字をより大きな数字のバッテリーに変更をおすすめします。
先ほど説明したように先頭の数字はバッテリー容量を示す数字ですので、この表記されている数字を更に大きなものに変更することで、大容量化することができます。

バッテリー選びの注意ポイント

ここで注意していただきたいのは、
先頭の数字以外、B19Lなどの表記は変更しないようにしてください。
こちらの表記はバッテリーの幅や大きさ、＋端子の位置を示していますので、適合しないバッテリーでは車に装着できない場合があります。

バッテリーは性能ランクの数値が上がるほど、価格も高くなる傾向にあります。
大容量化を検討されている方は、純正で搭載されているバッテリーの性能ランクよりも、20程数字の大きいバッテリーに交換することをオススメします。

実際にバッテリーを大容量化した結果

筆者の愛車である軽バンのバッテリーが、そろそろ寿命だったこともあり

「せっかく交換するなら、デカくて強いの付けるべ！！」とバッテリーの大容量化をしました。

車はHONDA バモス、指定されているバッテリーは38B19Lで
私が選んだバッテリーはBOSCH (ボッシュ)ハイテックプレミアムの60B19Lです。

純正が38B19Lなのに対して20程性能ランクの上がったバッテリーになります。

バッテリー大容量化した感想

バッテリーを装着して、さっそくエンジンを始動してみました。

明らかにセルモーターの音が大きく力強く「キュキュ！！！」と鳴りエンジンが始動しました！

セルモーターの音もそうですが、普段なら「キュキュキュキュキュ」と数回音がした後エンジンがかかるのですが、バッテリーを交換した後はセル2回でエンジン始動してくれました。

走行している感覚は、交換前と変わりありませんが、電装類には違いが見受けられました。

・パワーウインドウのスピードが上昇

・低回転時に灯火類が暗くならない

これから冬になり、バッテリー容量に不安な時期でもありますので
バッテリーの大容量化はとても満足のゆく結果となりました！

まとめ

バッテリーの大容量化のメリットと、バッテリーの選び方について解説してきましたが
いかがだったでしょうか？

車のバッテリーは普段、皆さんが思っているよりも電気を消費しています。
冬になればバッテリーの放電も早まり、バッテリーにとっても過酷な状況となります。

大容量化することで、バッテリー上がりやトラブルを防ぐだけでなく
多くの電気を使用する方にとっても沢山のメリットがあります！

バッテリー交換を考えている方は、ぜひバッテリーの大容量化を検討してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました。

バッテリー関連記事
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エアコンを掛けてもなかなか車内の熱気が収まらない・・・

特に広さの割にエアコンの能力の低い軽バンは熱気が収まらず、走行中も内部の温度が上昇してしまうほどですね。

「夏でも快適に走行したい」「駐車していた車内の熱気を抑えたい」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか？

車内の温度上昇を緩和させるには、ルーフ(天井)の断熱処理が最も有効とされています。

この記事ではHONDA バモスを例にルーフ(天井)の断熱材貼りを解説していきますので、ルーフ断熱の参考になれば幸いです。

先にルーフの断熱処理をした結果を発表しますと・・・

劇的に車内の温度上昇を抑えることが出来ました！

車内の温度が上がる原因

車のボディは鉄の上に塗装を施しています。
車の塗装には遮熱効果は無いため、ボディの鉄を通して車内に熱が伝わってしまいます。

車内の温度上昇の原因はボディからの熱以外にも・・・

窓からの直射日光によりダッシュボードやシートが温められ
車内の温度上昇に繋がり、窓を完全に閉めている状態では、熱気が車内に籠るため
温度は上昇し続けてしまいます。

夏の車内温度は70℃を超えることもあり、そのまま乗車すると短時間で熱中症になってしまうほどの温度になります。

外気温35℃を超える炎天下ではエアコンの効きも悪くなり
エンジンを停止すると10分程度で車内は30℃を超えてしまうほど
車の中の温度は上昇し易いのです。

温度上昇を抑える対策

車内の温度上昇を抑える対策として、窓を少し開けておくことと
サンシェードの設置やルーフ(天井)の断熱処理があります。

今回は挙げられた対策の中でも温度上昇に効果が高いとされている、ルーフ断熱を施工していきます。

窓を少し開けておくことや、サンシェードの設置と比べて、少し難易度の高い熱対策ですが
最も面積の広い天井部分を断熱することで、大きな断熱効果が期待できるでしょう。

ルーフ(天井)断熱で期待できる断熱効果

車のルーフは最も面積が広く、そして直接日差しが降り注ぐ部位でもあります。

ルーフは内装の内張1枚のみで塞がれており、その上はすぐに鉄板ですので純正の内張のみでは断熱効果は期待出来ません。

温められた空気は、上に溜まる性質を持つため車の中では丁度、人の顔の位置に暑い空気が溜まってしまい、さらに天井からのジリジリとした熱気で、暑さをより一層感じてしまいます。

そうしたルーフからの熱を防ぐことで、車内の温度上昇を抑えることが可能です。

車内の熱が特に過酷な軽バン

筆者の所有している軽バンのHONDAバモスは平成18年式で走行距離は現在138,000㎞と過走行気味

ボディーカラーは黒なので、他の色よりも熱を吸収してしまい車内はより高温になります。

広い室内を冷やすにはエアコンの能力は心もとなく、エアコンを稼働させて数十分でやっと涼しくなる程度で、このままでは夏の運転に支障があるうえ、とてもではありませんが車中泊なんて出来たものではありません。

貼付ける断熱材と必要な面積を解説

使用するのは、Amazonで購入した車内への貼り付けに適した断熱材です。

50cm×30cm×12枚の製品を2セット購入しました。

ロールで購入した方が安上がりなのですが、必要な量を毎回計測して切る作業が手間でしたので
切り売りされている断熱材を購入しました。

軽バンに必要な枚数は？

必要な枚数の計算
バモスのルーフ面積は概算ですが、2.4×1.45＝3.48㎡なので
断熱材は2セット購入して0.5×0.3×24＝3.6㎡で少し余る計算になっています。

この断熱材は厚さ5㎜となっていますので内張がへの干渉は心配ありません。

断熱材が薄いということは断熱性能が低いと思われがちですが・・・

重要なのは隙間なく貼り付けることです。分厚い断熱材を使用しても隙間が多いと熱は伝わってしまいますので、正しい貼り付け方を意識することが重要です。

あまりに分厚い断熱材だと、車の内張が納まらない可能性もありますので
車に使用するにはこのくらいの厚みが適切です。

ルーフ断熱の施工に必要な道具と材料

必要な道具

HONDA バモスを例に断熱処理の手順を解説します。

断熱施工に必要な工具は少なく以下の6点です。

・レンチ　
シートベルトアームの着脱に使用
※バモスでは14㎜レンチしか使用しません。

・ドライバー プラス・マイナス　
ルームランプや内張のネジ外しに使用

・内張剥がし工具
内張の剥がしに使用します。

使用する材料

・シリコンオフ
しっかりと断熱材を貼り付けるために油分を脱脂します。パーツクリーナーでも代用可能です。

・ウエス
シリコンオフと合わせて、脱脂や汚れの除去に使用します。
洗車用のタオルでも構いません。

・断熱シート
今回の主役である、断熱性能を有しているシートですね。
車用に販売されており、貼付け面に接着剤付きの物がおすすめです。

断熱張り作業の手順

ルーフ内張の取外し

まずはルーフの内張を外すために、取付けられているサンバイザーや手すり、ルームランプを外していきます。

次にルーフの内張に取付けられていた装備を外した後は、前後のピラーとリア窓の窓枠を外します。

ピラーは全て、ツメとピンで固定されていますので、手前に引っ張ると取外しが出来ます。

ツメやピンの外し方のコツは思い切りが重要で
初めて作業する方は、少し恐いかもしれませんが、思い切り引っ張ってみて下さい
「バコッ！！」と音をたてて外れます。

そして最後に内張を固定しているピンを内張剥がし工具を使って外すと、ルーフの内張が外れ
ルーフの鉄板が姿を現します。

貼付け前の脱脂

脱脂の工程は軽視されがちですが、とても重要な作業です。

せっかく貼り付けていても油分によって、断熱材が剥がれる可能性があります。
断熱材は鉄板に密着していることで熱気を防いでくれますし、内張を戻した後では再び貼り直すことは困難ですので、しっかりと貼り付け前に脱脂を行いましょう。

脱脂作業はシリコンオフで行うのが一般的ですが、パーツクリーナーでも代用可能です。

画像にあるようにしっかりとウエスにシリコンオフを染み込ませ、施工面をしっかりと拭いていきましょう。

断熱材の貼り付け作業

脱脂が完了したら、いよいよ断熱材を貼付けます。

ルーフ鉄板の端から隙間なく貼り付けていきます。
このとき接着面をしっかりと押さえつけて圧着しましょう。

軽バンのルーフには剛性を高めるためのリブと梁が通っており
梁には内張が密着するため断熱材は貼り付けないように注意して下さい。

このように断熱材に隙間が出来ないよう貼り付けていきます。

全面に断熱材の貼り付けが完了しました。
内張を外した時と逆の手順で取付けて作業完了です。

実際に断熱の効果はあったのか？

実際のところ、ルーフ一面に断熱材を貼って効果はあったのか
皆さん気になるとこだと思います。

数値を計測したわけではなく体感的な感想ではありますが

劇的に車内の温度上昇を抑えられました。

作業中にルーフの断熱を貼った箇所と、何もしていない鉄板を触って比較してみると
断熱材の箇所は、太陽からの熱を全く熱を感じませんでした。

対して、何も施していない鉄板は素手で触ると火傷しそうなほど高温となっていました。

これほどの熱がノーガードで車内を温めていたのかと思うと、断熱材の偉大さを感じます。

まとめ

ルーフ(天井)の断熱材貼りを解説してきましたが、いかがだったでしょうか？

車の断熱処理はよほどの高級車でもない限り、施工されていません。

車のルーフは常に日差しが降り注ぎ、高温になる箇所ですので
断熱の効果はとても大きいです。

車内の温度上昇が抑えられれば、エアコンも最低限の使用で十分涼しく走行出来ますので
「夏でも快適に車に乗りたい」「車内の熱気を抑えたい」と悩んでいる方は
ルーフの断熱材貼りを検討してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました！

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車系SNSでは。高評価の一方で燃費の悪さが唯一の難点とも言われています。

前回の記事で紹介したように、7月から10月までの燃費を満タン法で計測した結果、バモスターボの実燃費は13.16㎞でした。

しかし、計測したのは、言わば夏の燃費
これだけのデータでは実際の正確な燃費を計測できたとは言えません。

車の燃費は夏に比べ冬の方が燃費が悪くなると言われていますが、実際にはどのくらい差が発生するのでしょうか？

この記事では11月～2月の間、実際に計測した燃費を元に、どの程度燃費が低下しているのか検証してみました。

前回のバモスターボの燃費計測記事はこちらになります。
バモスターボ4ATの実燃費はどのくらい？ 満タン法の計算方法を紹介

バモスターボ4ATの実燃費(11～2月)

前回の記事では、6/27～10/27の平均燃費は13.16㎞となっています。

この度冬の燃費を計測した結果・・・

11/8～3/10までの平均燃費は12.58㎞でした。

同じ条件で走行していたにも関わらず
冬の走行による燃費は夏と比較して、1㎞以上の差が生まれるという結果になりました。

運転条件

燃費への影響が考えられる要素は以下の通りで、前回の計測と条件は同じです。

・バモスは主に通勤に利用しており、片道17㎞の山道を走行

・エアコンは常時ON

・積載は無し

通勤での山道の走行は常時60㎞程度で走行し、途中に信号はありません。

なぜ冬の燃費は低下するのか？

冬に燃費が低下する原因は3つ挙げられます。

空気密度の影響

冬は空気の密度が夏と比べて高くなり、正常な燃焼をさせるために燃料が多く必要になります。

車は空気と燃料を混ぜ合わせた混合気を、エンジン内で爆発させることによって動きます。
気温が下がり空気の密度が高くなると、O2センサーが燃料の不足を感知しインジェクターから噴射される燃料を自動で増やすので、気温の高い夏と比較すると燃費は悪くなるのです。

エンジンが冷えているから

エンジンが冷えている状態では、早くエンジンを温めようとコンピューターがアイドリングの回転数を高くします。
回転数が高くなるということは、使用する燃料も多くなりますので、エンジンが冷たくなる冬は燃費が悪くなります。

エンジンオイルオイルが固い

エンジン内部を循環するエンジンオイルが気温の低下によって固くなります。

エンジンが熱を持つと次第にエンジンオイルも温まりますが、エンジンをかけたばかりの状態ではエンジンオイルは冷たく固い状態です。

オイル粘度が高いと、エンジンの回転する抵抗になってしまい、パワーロスのために余計に燃料を消費してしまいます。

まとめ

バモスの11月～2月の平均燃費は12.58㎞でした。

冬はエンジンやオイルが冷えているため、燃費は悪くなります。
6月～10月の平均燃費は13.16㎞でしたので、夏と冬では1㎞以上燃費が低下するという結果になりました。

この燃費計測は満タン法を利用しています。
満タン法は機器を用いずにできる最も正確な燃費計測法で、燃費計の搭載されていない車でも簡単に正確な燃費を計算することが出来ます。

ぜひ愛車の燃費を確認して、満タンでどのくらい走れるのかの目安にしてみて下さい。

こちらの記事で満タン法の計算方法について詳しく解説しています。
バモスターボ4ATの実燃費はどのくらい？ 満タン法の計算方法を紹介

ご通読ありがとうございました。

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エンジンのコンディションを保つには定期的なオイル交換が大切です。

定められた距離を超えるとエンジンオイルの潤滑性とエンジン保護性能は低下していきます。

今回は愛車であるバモスがオイル交換の走行距離となりましたので、交換していきます。

購入したオイル

今回購入したエンジンオイルはカストロール GTX 10W-30 SL/CF 4Lで、カストロールのオイルの中ではベースグレードとなる安価なオイルで、鉱物油です。

鉱物油のオイル性能低下は3000㎞程度から現れるといわれておりますが
安価な鉱物油でも、3000㎞を目安にオイル交換することでエンジン保護性能を保つことが出来ます。
適正距離を守りオイル交換をしていれば、エンジンコンディションに大きな影響はありません。

私はバモスに、鉱物油の中でも昔から評価が高く、継続して愛用しているユーザーの多い
カストロール GTXを使用しています。

古いオイルの排出

古いエンジンオイルを排出するには、エンジン下部にあるドレンボルトを外す必要があります。

赤矢印のボルトがドレンボルトで、ドレンボルトは車体下部にあります。

バモスのドレンボルトは、車体をジャッキアップしなくても外すことができオイル交換が可能です。

ドレンボルトを緩めたら、廃油受けを設置しましょう。

温まったエンジンオイルはドレンボルトを外すと、勢いよく排出されます。
手に付着すると火傷の危険性もありますので、必ず手袋を装着して作業しましょう。

すべてのエンジンオイルが排出されたら、ドレンボルトを取付けます。

ドレンボルトはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けましょう。
筆者は先日、オーバートルクによってネジ山を破損してしまい、高額な修理代となってしまいました。

そんな、悲劇を避けるためにも、トルク管理には十分注意してドレンボルトを締めてください。

排出したエンジンオイルです。
今回は3000㎞での交換なので、オイルの色はかなり黒くなっています。

新しいオイルを注入

バモスのエンジンオイル注入口は後部シート下部にあります。

シートを移動させ、フロアマットを捲ればこのようなハッチが現れます。

ハッチは4点締めされていますので、取り外しましょう。

注入口はスパークプラグ横にあります。

エンジンオイルの交換にはこのようなオイルジョッキがあれば便利です。

このオイルジョッキは2L入りますが、バモスのオイル交換に必要なオイル量は2.8Lなので、二度に分けてオイルを注入します。

バモスのオイル注入口はフロアより下にあるため、オイルが入れ辛いです。
漏斗を使用することで、オイルをこぼすことなく注入できます。

多量に流し込むと溢れてしまう恐れがありますので、溢れないように少しづつオイルを流します。

2Lのオイルを入れた後は、残りの0.8Lを計量して引き続き注入します。

0.7Lほど注入したら一時中断し、入れすぎを防止するためオイルゲージを確認しましょう。

この時点でLOW程度の位置にオイルが付着していますので、残りの0.1Lを注入します。

オイルを注入し終わったら、オイルキャップを戻してエンジンをかけ
エンジン下部のドレンボルトからオイル漏れしていないか確認しましょう。

オイル漏れがないことを確認したら、ハッチやフロアマットを戻して、オイル交換完了です。

まとめ

エンジンのコンディションを保つには、定期的なオイル交換が重要です。

古くなったエンジンオイルはエンジン保護性能が低下していますので、古いオイルのまま走行するとエンジンにダメージを与えてしまいます。

今回はオイルの交換のみのため、2.8Lを使用しました。
バモスはオイル交換時2.8L　オイルフィルター交換時は3.0Lのオイルが必要です。

定期的なオイル交換を心掛け、愛車を長く大切に乗りましょう！

ご通読ありがとうございました！

バモスカスタム関連記事
バモスのLED化カスタム H4ヘッドライトバルブ交換で省電力化

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バモスの中でも人気の高いターボモデルは、車系SNSで燃費以外は文句無しという評価を得ています。

燃費の悪さが目立つバモスですが、実際の燃費はどの程度なのでしょうか？

今回はバモスターボ4ATを購入して4ヵ月で計測してきた燃費データを公開します。

燃費が悪いと言われる軽バン、踏み方や、走行する条件の差もありますが
軽バン購入に悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

よろしければ最後までお付き合い下さい。

バモスの燃費関連記事
11月～2月 冬の燃費を計測した記事になります。宜しければ併せてご覧下さい。
HONDAバモスターボ4ATの燃費 冬 季節で燃費は変わる？！

バモスターボ4ATの実燃費

先に計測結果を発表します。

バモスの燃費は平均13.16㎞でした。

聞いていた数値よりは良いですね。
リッター10㎞なんて話もよく聞きますし、安心しました。

あまり燃費を気にしないと言っても、実際には気になる数値だと思いますし
趣味の車でない限り、ランニングコストは無視できない数値かと・・・
実燃費を把握しておけば走行できる距離の目安にもなります。

バモスのスペックと運転条件

燃費に関係しそうなスペックを列挙すると
僕の軽バンは、ホンダ バモスの4ATターボ 二駆モデルになります。
車重は1000㎏を超えており、軽自動車にしては重いです。
最高出力は64PSです。

運転の条件についてですが、主に通勤に利用しています。

職場までの距離は片道17㎞で、大半が山道を走ります。
エアコンは常時ONで、三段階の2番目の風量にして走っています。

荷物は何も積んでおらず、仕事の道具を鞄に詰めている程度で
他には何も乗せていません。

山道で常時60㎞程度の速度で走り、途中に信号などはありません。

この燃費について

実燃費13㎞はネットで述べられている燃費と比べると、多少燃費が良い程度になりました。

他のユーザーの方と違う条件で考えられる点を挙げると
荷物を載せないというのは、軽バンの利点を生かしていませんね。
通常、バモスを仕事で使う方は荷物をいっぱいに積んでますし
軽く見積もっても、50㎏ほどは、他のユーザーより軽いのではないでしょうか？

信号が無いという点も、スタートの加速を考慮すれば
通常のユーザーの条件とは多少離れてしまいますが
通勤の大半を山道の走行に使うので、その点ではかなり燃費は落ちていると考えます。

エアコンOFFにすれば燃費も多少向上しますが、暑いのも寒いのも苦手なので
暖機運転以外は常時ONにしています。

急加速はせず、スタート時は前の車に続く形で加速しています。

もっと燃費を向上させることはできますが、バモスターボ ユーザーの方たちと
近しい条件にした方が、参考になると考えましたので
通常で想定される範囲で運転し、実燃費を計算しています。

満タン法の計算方法

実燃費の計算方法である「満タン法」のやり方を紹介します。

満タン法は、給油する際に満タンまでガソリンを入れ、次回の給油時に再び満タンにして
給油したガソリン量と走行した距離から燃費を計算する方法です。

手順1　ガソリンを満タンまで給油します

まずはガソリンを満タンまで給油しましょう。セルフのガソリンスタンドならば
満タンになると自動で給油をストップしてくれるので
自動で止まるまで、給油します。

ここで現在の走行距離をスマホのメモ機能にメモしておきます。

手順2　次回の給油まで、走ります

この手順では、なるべく走行距離と給油量のサンプルを多く取得した方が
平均的な燃費を計算できるので、ガソリンのメーターが半分以下になるくらい
まで、日常と同じように走行してください。

再び給油する際には、手順1と同じように
自動でガソリンの供給が止まるまで、給油しましょう。

手順3　実燃費の計算

実燃費の計算は、走行距離÷給油した量で計算することができます。

まずは、現在の走行距離から前回メモした走行距離を引き算します。

計算例 現在の距離5500㎞ 前回の距離5000㎞ならば
5500-5000＝500となります。

先ほど計算した走行距離を給油量で割ります。

計算例 先ほど計算した走行距離500㎞ 給油量20Lならば
500÷20＝25となり　実燃費は25㎞と計算できます。

この計算で求められた数値が実燃費になります。
この計算方法は昔からよく利用される、正確な計算方法です。

実燃費との誤差がでてしまう要因ですが、満タンに給油する際に
ノズルの差し込み具合が違い、給油量に差が発生してしまうことがありますが

1Lから数百㏄程度の差だと考えられるため、誤差と言っても支障はないと考えます。

皆さんも、自分の車やバイクの実燃費を計算してみては、いかがでしょうか？
給油のタイミングや満タンで走行できる距離の目安になります。

バモスターボの燃費まとめ

いかがだったでしょうか？　燃費が悪いと言われるバモスターボも
燃費13㎞程度ならば、実用の範囲内かと思います。

運転の仕方や積載を減らすことで燃費も向上しますので
バモスターボを軽バン購入の選択肢に入れてみては、いかがでしょうか？
購入を検討している方々の参考になれば嬉しいです。

他の軽バン車種と比較しても面白いかもしれませんね

引き続きバモスの燃費計算をしていきますので、
次は1年を通しての燃費をお知らせ出来たらと考えています。

ご通読ありがとうございました！

バモスの燃費関連記事
HONDAバモスターボ4ATの燃費 冬 季節で燃費は変わる？！

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こんにちは、ざきです。
恥ずかしながら、先日バモスをぶつけてしまいました・・・
運転席側をガレージの柱に当ててしまい、ミラーは折れ ドアが凹んでしまいました・・・

事故は辛いですが、ぶつけた相手が人間でなくて良かったです。

今回は凹んでしまったバモスの補修です。

車・バイクの塗装方法を解説 必要な道具や注意するポイントとは？
こちらの記事で、キャブレターの仕組みとメリット解説しています。 
宜しければ、こちらの記事も併せてご覧下さい。 

傷の状態を確認

ミラー付近が凹んで 縦に傷が付いています。

ミラーはバキバキで修復できそうにありません
これは新品を購入しようと思います。

ここが1番重症で、深めの傷が入ってしまいました。

今回使用する材料

1. サンドペーパー 80番 120番 180番
2. 耐水ペーパー 400番 600番 800番
3. パテ各種
4. サフェーサー 総量100㏄
5. ベースカラー 総量200㏄
6. クリア 総量300㏄
7. シリコンオフ 脱脂剤
8. マスキングテープ 24㎜
9. マスカ― 1100㎜
10. 新聞紙　2日分くらい

傷の塗装剥離とパテ

塗装を剥いで、金属素地を露出させます。

この傷の箇所は剛性が高く、板金が難しいので
パテ盛りだけで整形しようと考えています。

パテは金属面との密着は高いのですが、塗装面との密着は少し劣るため
僕は必ず、塗装剥離して金属面にパテ盛りをします。

パテを盛る前にしっかり脱脂しましょう。

少し広い面積に付けすぎてしまいましたが
パテ研ぎで最小限の量に減らします。
隙間に入ると厄介なので、簡単にマスキングしましょう。

パテは水研ぎ厳禁です。水を吸い込んでしまいます。
必ず空研ぎ用のサンドペーパーで研磨して下さい。

パテを研ぐ際には面を意識して、平坦になるよう研磨しましょう。
プレスラインは難しいですが、エッジ部分を立ててからラインに沿って
研磨していきます。

サフェーサーの塗布と研磨

サフを吹き付ける場所以外は、マスキングしておきます。
吹き付ける場所は、密着させるため、しっかり足付けをしておきましょう

パテを盛った箇所のみに、サフを吹きます。
パテは塗料を吸い込んでしまうので、シール効果のあるサフェーサーを
必ず塗布し吸込みを防止します。

マスキングは通常ならばバックテープといって
織り込んだ貼り方をするのですが、今回はサフをタッチアップするだけなので
通常の貼り方をしています。

サフの研磨ですが、手で触って境目の凹凸が分からなくなるまで
研磨し、800番程度で仕上げます。

次の工程では、ドア1枚をブロック塗装するので
ドア全体を足付け研磨しておきましょう。

ドアのベースカラーとクリア塗装

調色したバモスの純正カラーを吹いていきます。
メタリックの塗料なので、メタルムラに注意して吹きます。

このバモスの色番号はＢ９２Ｐです。

ドア全体に塗布したら、ベース塗料は1液ですのでクリヤを塗布しましょう。
今回使うクリアはレタンＰＧエコクリヤーＨＸです。

このクリアは2：1の配合で硬化剤を添加します。
車に使用するので、安価な商品ではなく
少し高価な2：1を使用することにしました。

他の安価なクリアと比べ膜厚が付きやすく、艶が深いです。

塗布してマスキングを取った姿がこちら！
少し色に差がありますが、実際に見ると、そんなに気になりません（　＾ω＾）・・・

「良い材料や道具は技術を助ける」ぼくの師匠の言葉です。
1流は道具を選ばないと言いますが、僕の考えは違って
良い道具を使えば、より一層良い物ができると考えています。

これにて補修は完了です。
あとは新品ミラーの到着を待つだけです。

ご通読ありがとうございました！

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夜間に走行しているとヘッドライトが暗い車や、ヘッドライトが片方切れてしまっている車を見かけます。
車のヘッドライトバルブは長年使用していると光度が低下してしまいます。

暗い状態では夜間の走行は危険ですし、ヘッドライトが切れたまま無灯火での走行は違反になってしまいます。

ヘッドライトバルブは簡単に交換ができるので、参考になれば嬉しいです。

本日はバモスのヘッドライトバルブ交換とオススメのLEDバルブを紹介します。

LED化の目的

私のバモスは中古で購入して、数カ月になります。
走行距離は13万キロ程度で、ヘッドライトは少々黄ばみが発生していました。

ヘッドライトバルブは純正のハロゲンバルブを使用しており
ハロゲンバルブそのものの性能が低いことはもちろん、フィラメントの劣化も影響して暗いです。

最近、日が落ちるのが少し早くなり、ヘッドライトを点灯させる機会が多くなりました。

通勤で山道を通る機会が多いため、安全面を考えて
明るいLEDを採用しました。定番の軽作業ですが
ヘッドライトバルブの交換をしていきます。

LEDヘッドライトのメリットは？ 従来のハロゲンバルブとの比較
こちらの記事でヘッドライトをLED化するメリットを詳しく解説しております。
宜しければ、こちらも併せてご覧下さい。

新たに取付けるLEDバルブ

今回、バモスに取付けるヘッドライトバルブは楽天でランキング1を獲得している製品で、個人的にずっと気になっていた、fcl.のH4 Hi/Lo LEDヘッドライトバルブ ホワイトです。

ネットショップで購入するLEDはハズレが多く、光量が足りず暗いことが多いです。
私は何度も粗悪な商品を購入してしまった経緯があります。

しかしこの製品は、有名なメーカーの定番商品だけあって安心して取付けができますね。
ネットショップのレビューも非常に評価が高いです。

バモスに適合するのはH4のヘッドライトです。H7や他の規格のバルブは当然ながら適合しません。
まあ、僕は何も考えず、不適合の商品をよく買ってしまうのですが・・・

作業手順

バモスへの取付けは、フロントバンパーを取り外さなければなりません。
外さなくても交換できそうですが、作業性が悪すぎます。

ボンネットを開けてボルトを外します、ナンバープレート裏にもボルトがあるので外します。
外したバンパーは傷がつかないように、地面に敷物を敷いて置きましょうね。

ヘッドライトカバーを外しバルブを付け替えます。
適した向きがありますので、注意しましよう　

この商品のバルブには文字が刻印されてますので、読める向きに取り付ければ大丈夫です。
私が購入した商品にはT10のLEDが付属してましたので、ついでに交換します。

左が交換したLEDで右が純正のハロゲンバルブ、比較すると違いがよく判りますね。
6000ケルビンは丁度いい白さで、明るさも4800lmととても明るく夜間はこれで安心です。

右側も同じ手順で交換し、バンパーとナンバープレートを戻し作業完了です。

あとは、時間が空いたときにでも、流行りのヘッドライト磨きしたいですね。

ご通読、ありがとうございました！

劣化したヘッドライトをウレタンクリア塗装で復活！新品の透明感に！

↑↑こちらの記事でヘッドライト塗装の手順を解説しています。
宜しければ併せてご覧下さい。

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まだ、脳内の固まっていない案をアウトプットするのは難しく
図面を書いてから試行錯誤が始まりそうです笑

本日は雑談的な投稿になりました、バモスはまだ何も手付かずの状態の為、ふわふわとしたイメージだけがある状態で、なかなか進捗が良くないこともあるかと思いますが、長い目でお付き合いください…

読んでいただきありがとうございました！　ではまた！

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