ヘッドライトは車の顔ともいえるパーツです。
年式の古い車でもヘッドライトとボディが綺麗に保たれていれば、不思議と古さを感じさせません

この記事では、劣化して変色やひび割れてしまったヘッドライトを
ウレタンクリアで新品同様に復元する方法を解説します。

塗装の下準備から、塗装後の磨きまで、全ての工程を記していますので
少々、記事のボリュームが多くなっています。

宜しければ、ヘッドライト塗装の参考になさってください。

なぜヘッドライトレンズは劣化してしまうの？

ヘッドライトはポリカーボネートと呼ばれる樹脂で形成されています。

1980年以前、車のヘッドライトにはガラスが使用されていました。
しかし、ガラスが割れた際に飛散の危険や、ポリカーボネートが耐衝撃性に優れることから
徐々にガラス製から、ポリカーボネート製へと変わって行きました。

ヘッドライトレンズ劣化の主な原因

樹脂劣化の主な原因は紫外線と、ヘッドライトバルブによる熱と言われています。

太陽に晒されて、紫外線を受け続けることによって、黄色く変色してしまいます。

さらにヘッドライトバルブの発する熱により、表面の劣化が進行し
やがて表面に、線状のひび割れが発生してしまいます。

現在はポリカーボネートの耐久性向上や
ハロゲンバルブよりも発熱の少ないLEDバルブが主流となっているため
以前よりもヘッドライトレンズは劣化しにくくなっています。

ヘッドライトを綺麗にするにはどんな方法があるの？

コンパウンド磨き　
難易度★☆☆☆☆　耐久性★☆☆☆☆

ヘッドライトをコンパウンドで磨く、比較的簡単な作業です。
黄色い表面がをコンパウンドで削り取り、透明感を取り戻しますが

3週間程度で再び、黄色く変色してしまうので耐久性は低いです。

コンパウンド磨きで艶出しをする際には、ユニコンの製品がオススメです。
3Mのコンパウンドよりも切削力が高く、磨き作業が短時間で完了します。

専用コーティング剤　
難易度★★☆☆☆　耐久性★★★☆☆

市販されているコーティング剤を使用する方法です。
施工方法は製品によって違いがありますが、簡単に施工できるようになっています。

1液型と2液型のコーティング剤がありますが、2液型の方が耐久性に優れる製品が多いです。

高価な製品を使用すれば、耐久性も向上しますが
コーティング剤による施工は、膜が薄くウレタンクリアには劣ってしまいます。

ウレタンクリア塗装　
難易度★★★★★　耐久性★★★★☆

研ぎ→塗装→磨き　と作業工程が多いですが
車の外装に使用されている、対候性の高い塗料を使用しますので
ヘッドライト塗装の耐久性は、非常に高いです。

塗装の作業は、ウレタンクリアを流してしまったり、ゴミが付着したりと、難易度が少し高いですが
注意するポイントを抑えれば、どなたでも簡単に塗装できます。

スプレーガンを使用してのクリア塗装を推奨しておりますが
缶スプレーのウレタンクリア塗装でも十分な仕上がりにできます。

ヘッドライトの劣化を防ぐためにウレタンクリア塗装がおすすめな理由

耐久性が高い

ウレタンクリアは自動車の外装にも使用されるほど
耐久性が高いため、長期間の使用にも耐えることができます。

耐摩耗性、耐薬品性、耐候性が優れており、傷つきやすい自動車の外装の保護に最適です。
また、紫外線カット効果もあり、色あせや黄ばみを防止することができます。

柔軟性がある

ウレタンクリアは、柔軟性があるため
塗膜が伸縮し、熱膨張や収縮にも耐えます。

ヘッドライトは内部からバルブが発する熱と、太陽光による熱によって膨張します。
この膨張は人の目には見えない程度ですが、何度も繰り返すことによって、ひび割れの原因となるのです。

ウレタンクリアは、柔軟性があるため、ヘッドライト表面の膨張する動きに対応し、割れや剥がれを防止することができます。

使用した道具と材料

・研磨ペーパー　♯500～♯2500

・マスキングテープ　裏面のマスキングに使用

・ウレタンクリア　2：1もしくは、3：1が望ましいです。

・コンパウンド　細目～微粒子

施工するヘッドライトの状態

ヘッドライトにウレタンクリア塗装をする車はHONDAバモスです。

年式も古くなりヘッドライトが黄色く変色していますね。

黄色く変色しているだけでなく、表面には傷や剥がれが発生していて
レンズがくすんでしまっています。

ヘッドライト塗装の下準備を解説

車に装着したままでは作業しづらいため、ヘッドライトを車体から外してしまいましょう。

バンパーを外してから、ヘッドライトを留めているビスを2本外すと
ヘッドライトを取り外すことが出来ます。

劣化した表面を研磨

ヘッドライトの劣化した表面を削り取ってしまいます。

使用するペーパーは♯500から始まり ♯800 ♯1200 ♯2500まで研磨します。

ネット上には、♯800までの研磨で十分という意見と、♯3000程度まで研磨が必要という意見がありましたので
どの程度の研磨傷までウレタンクリア塗装で消えるのか

助手席側(左)のレンズは♯800
運転席側(右)は♯2500まで研磨して、検証したいと思います。

それではヘッドライトを研磨して行きます。

平らな面はダブルアクションサンダーを使用すると効率的に研磨できます。

サンダーにクッションパッドを付けると、平ら以外の所も研磨し易いのでオススメです。

サンダーが無い方は手研ぎでも大丈夫です。
表面を研磨していると黄色い削り粉が出ますので、削り粉が白く変わるまで
根気よく研ぎ続けましょう。

角や端の所は、サンダーでは削り過ぎてしまいますので
手研ぎで削るのをオススメします。

左側のレンズは研磨傷が消えるかの検証のために♯800での研磨までで完了です。
ほんとにこんな曇ってて大丈夫なのかな・・・

右側のレンズも同様に研磨して行きますが、こちらは♯2500のペーパーまで研磨します。

♯1200で研磨後　♯800と比べて澄んできましたね。

♯2500で研磨後　かなり透明感が出てきました。
ここまで高い番手まで研磨すれば、ウレタンクリアで綺麗に研磨傷は消えそうですね。

マスキングと脱脂について

塗装したくない裏側をマスキングします。
内部に塗装が入ってしまうと、汚く仕上がってしまうのでしっかりとマスキングしましょう。

脱脂する際の注意ポイント

脱脂についてですが、今回はシリコンオフは使用せず脱脂用洗剤で洗います。

本来ならば塗装前はシリコンオフを使用して脱脂するのがセオリーなのですが
今回はポリカーボネート樹脂の塗装なので、表面が溶剤に侵されるトラブルを避けるため
溶剤をなるべく使用しません。

ちなみに、表面をシンナー拭きするとアウトです。
表面が溶けて、完全に白く曇ってしまいます・・・

ウレタンクリア塗料の作成

今回、使用したクリア塗料は関西ペイントのレタン PG エコ RRという2：1のクリアです。

このクリアは主剤と硬化剤が2：1の割合です。
完全乾燥時の硬度が高く、さらに厚い塗膜が特徴で、ヘッドライト補修にピッタリの塗料です。

余談ですが、クリアーなのかクリヤーなのか製品によって曖昧ですよね・・・
ちなみに、関西ペイントでは「クリヤー」と表記されています。
カタカナ読みなのでどちらも間違いではないですが・・・

スプレーガンやコンプレッサーなどの、塗装道具をお持ちでない方は
缶スプレーのウレタンクリアでも十分に綺麗な仕上がりとなりますのでオススメです。

塗料作成の注意点

使用する塗料は主剤と硬化剤が、2：1の配合ですので
計量器を用いて正確に2：1を守り、配合しましょう。

通常ならば、2：1で配合したウレタンクリア塗料を専用シンナーで30％ほど希釈するのですが
今回はシンナーを使用せずに使用します。

専用シンナーを入れない理由は、ヘッドライトのポリカーボネート樹脂がシンナーによって侵されることを防ぐ為です。

もう一つ、シンナーで希釈しないのは
クリアの膜厚を稼ぐ目的もあります。

綺麗なレンズを塗る裏ワザを紹介

クリア塗料を作成する際のちょっとした裏技を紹介します。

まず、ポリカボネートという樹脂は劣化すると、黄色く変色しますね。
色には色相環という関係性を表した図があります。

この表の対面にある色を反対色と言い、打消し合う関係にあります。

そこで、クリア塗料作成時に黄色に対して反対色の青の塗料を数滴混ぜると
レンズ表面のわずかな黄色を打ち消して、視覚的に綺麗に見えるレンズに仕上げることができます。

色の入れすぎには注意して下さい。ほんの2，3滴で十分です！！

青色入れすぎても、青いレンズになるわけではありません・・・

ヘッドライトのウレタンクリア塗装をする際には、ぜひ試してみて下さい。

塗装する環境と条件

天候は晴れ　気温は20℃　無風

今回は、塗装ブースが使用できなかった為、残念ながら屋外での塗装となります。

屋外の塗装でも、天気や強風に注意し、塗装後のゴミ処理を行えば問題ありません。
むしろ、小物を塗装するときは塗装台のマスキングや下準備が必要ないので好きです。

いよいよヘッドライト塗装開始

1層目の塗装は通常の塗装の手順と同様に厚吹きはしません。
パラパラと薄く吹き付けましょう。

このとき塗装面が、ゆず肌状にぼやけてしまいますが問題ありません。
2コート目、3コート目と厚吹きすることで、艶のある塗装面に仕上がります。

こちらが2コート目後の様子です。
先ほどのゆず肌が無くなり、透明になりましたね。

3コート目は塗膜に厚みと艶を持たせるために、更に厚く吹き付けます。

こちらが3コート目完了後の様子です。
ゆず肌は完全に無くなりました。

塗装の作業で大切なことは、「欲張らないこと」です。
更にもう1層厚く吹き付けると、塗膜が厚く出来ますが、塗料が垂れてしまうリスクがあります。

そして、塗装は厚ければいいというわけではありません。

厚すぎる塗膜は、乾燥時の収縮が大きく、ひび割れてしまう可能性もありますし
気泡が中に留まり、そのまま乾燥してしまうリスクもあります。

♯800の研磨傷はクリアで消えたのか？

ヘッドライトを研磨する際に、助手席側(左)のレンズは♯800 運転席側(右)は♯2500と差を付け
クリア塗装して、研磨傷が消えるのか検証していましたが

研磨傷は♯800でも傷が残ることなく、♯2500となんら変わらない仕上がりになりました。

800の研磨傷では、さすがに傷が消えないのではないかと
私も半信半疑でしたが、おもしろい結果になりましたね。

塗装後の乾燥について

通常であれば、塗装後はヒーターを当てて強制乾燥させますが
ヘッドライト塗装の場合は強制乾燥は禁物です。

ポリカーボネートは、強制的に早く乾燥させてしまうと、塗膜に亀裂が入ったり
縮れを起こすリスクがありますので
日陰に置いて、完全硬化まで自然乾燥させましょう。

塗装面の磨き

この工程は、塗装時にできた肌と呼ばれる小さな凹凸を平らに削り
更なる透明感をヘッドライトに与える作業になります。

24時間乾燥させた後のヘッドライトです。

このままでも、透明感があり十分綺麗なのですが
更にクリアなヘッドライトに仕上げるために磨きます。

まずは塗装表面の小さな凹凸やゴミを、バフレックスを使用して削り落としましょう。

この凹凸は意外と消えてくれないので
塗装面が真っ白になってしまうくらい、思い切って研磨しましょう。

コンパウンド磨き

ここからはコンパウンドを使用して、削った面を磨いて行きましょう。

最初は3Mの細目コンパウンドを使用します。
このコンパウンドは♯2000番程度の研磨傷を消して、艶出しが可能です。

ポリッシャーを使用して研磨すると効率よく磨くことが出来ますが
手磨きでも艶出し可能です。

一見、傷が消えているように見えても、薄っすら傷が残っている場合があります。
根気よく磨いて行きましょう。

3Mの細目コンパウンドで磨いたヘッドライトです。
白い研磨傷は消え、透明になりました！

続いて、極細目→超微粒子と磨きを続けます。

超微粒子コンパウンドまで磨くと、艶と透明感が素晴らしく
まるで新品のヘッドライトのようになりました。

その後の耐久性は？

約2年経過した頃に、残念ながらバモスは冷却水を吹いて、オーバーヒートにより廃車となってしまいましたので
2年間での劣化具合をお伝えできればと思います。

画像からもわかるように、クリア塗装を施したヘッドライトは2年間のあいだ
透明感を維持していました。

市販されているコーティング剤の耐久性は3カ月から1年と言われていますので
約2年間、艶と透明感を維持できることから
市販のコーティング剤よりも、ウレタンクリア塗装は耐久性に優れていると言えますね。

まとめ

ヘッドライトのウレタンクリア塗装について解説してきましたが、いかがでしたか？

劣化して黄色く変色してしまったヘッドライトはウレタンクリアで新品同様に補修できました。

・しっかりと劣化した表面を削り落とすこと
・塗装の際に注意した、シンナーや溶剤に気をつけて塗装すること
・塗装を強制乾燥させないこと

これらに気をつけて作業すれば、私の経験上かなりの確率で失敗を防ぐことが可能です。

ぜひ皆さんも、ヘッドライト塗装に挑戦してみて下さい！

ご通読ありがとうございました。

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友人からの依頼で、車のバンパーを擦ってしまったと連絡があり補修することになりました。

連絡を受けたのが12月の31日で、1月1日の夜には車が必要との依頼でした・・・

元日の夜には両親に会うそうで、どうしても事故を知られたくないとのこと

31日中に色合わせ用のパーツを拝借して、調色作業をして、補修作業は1月1日の半日のみと限られていますので急ピッチで作業しなければなりません

補修の作業手順を解説していますので宜しければご覧ください。

車の状態

車はダイハツ ミライ―スの ライトローズマイカメタリックという色で
中古で購入しており、少し色が退色しています。

運転席側のバンパーをぶつけてしまったようで、大きな凹みはありませんが、傷が目立ちます。

幸いにも板金での整形は必要なく、パテのみで大丈夫そうな凹みでした。

塗らないパーツのマスキング

今回の補修はなるべく早く仕上げて欲しいとの要望ですので、バンパーを取り外さず作業します。

樹脂パーツや塗らないパーツは、傷や塗料の付かないようにマスキングしていきます。

細部までマスキングした後は、キズのある個所を研磨紙の＃240で研磨していきます。
今回は大きな凹みは無く、パテのみで補修可能なので板金での整形はしません。

キズ面を削り落とし、表面が平滑になったら 全体を脱脂して次の工程に移ります。

サフェーサー塗布

傷のあった面を中心にサフェーサーを塗布します。

使用したサフェーサーは 関西ペイント JUST ウレタン プラサフです。
この塗料は10：1の割合で硬化剤を添加しますので、計量器などを使用して正確に計量しましょう。

塗布した後は、ハンドヒーターで熱をかけて硬化を促進させます。

研磨可能になるまで硬化したら、＃400→＃600の順番で表面を平滑にしていきます。
サフェーサーの研磨は耐水ペーパーを使用して水研ぎしました。

サフェーサーと旧塗膜に段差が生じないよう、入念に研磨します。

サフェーサー面と旧塗膜面に滑らかなフェザーエッジが出来たら
水洗いと脱脂を行い、次の工程に移ります。

白を下塗り

上塗りで使用する塗料は ライトローズマイカメタリック T22というピンクのメタリックです。

この色は下の色が透けやすいピンク系メタリックなので、下色に白を吹き付けます。

下色に白を吹き付けるのは、発色の良いピンクメタリックにする目的もあります。

上塗り

いよいよメインの色となる ライトローズマイカメタリックを吹き付けます。
色番号はT22です。

現車の色に合わせて調色したので、販売しているT22とは多少色が異なります。

メタリックの塗料なので、メタルがムラにならないよう、軽く吹きつけます。

メタリックを吹き付ける際の注意点ですが、1度にたくさん吹き付けないように注意しましょう。

大量に吹き付けるとムラの原因となります。

目標としている色合いに決まってきたら、塗料を希釈してムラ取りをして上塗り完了です。

クリア塗布

最終の仕上げとしてウレタンクリヤを塗布します。

上塗りの状態では塗膜が非常に弱く、艶がありませんのでクリヤで上塗りを保護します。

使用するウレタンクリヤは関西ペイント エコクリヤーＨＸ-Ｑ　２：１です。
この塗料はクリヤ塗膜が厚く、艶が深いのが特徴です。

通常ならば3：1のクリヤを使用しますが、今回は時間が限られているため
乾燥の早い製品を使用しました。

1度目の吹き付け完了しました。
そこそこな艶が出ていますね。

このクリヤは2コートの吹き付けで十分な塗膜を付けられるので
通常の塗装では2コートで完了となります。

2コート目が完了しました。

クリヤが指で触れるくらいまで乾燥したら、マスキングを剥がします。

完全に乾燥している状態ですと、塗膜と一緒にマスキングを剥がしてしまう恐れがあるので

マスキングを取る際は、指触乾燥といって、指で触ってもべたつかない程度の乾燥が理想的です。

作業完了

マスキングを剥がして、色合いを確認します。

写真で色の差があるように見えますが大丈夫でした・・・
フェンダーと比較しても違和感の無い色合いになっています。

今回は肌調整やポリッシングは不要とのことなので
ハンドヒーターで感想を促して、軽く洗車をして作業完了です。

めでたく2022年の元旦から車に携わることが出来ました笑

依頼してくれた友人も満足してくれたので良かったです。

ご通読ありがとうございました！

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使っていないボロボロのタンクですが、このまま錆びてしまうのは、タンクが可哀想なので
今回は、タンクを補修してリペイントします！

エイプタンクの現状

タンク表面はサビが発生しており、傷も多数見受けられます。
このまま放置していると、更に錆が進行して使い物にならなくなってしまいます。

表面の研磨作業

タンクの表面を研磨して、小さい傷とサビを除去します。

ダブルアクションサンダーを使用して研磨します。
タンクなどの丸みを帯びている形状の物を研磨する際には、クッションパッドというスポンジを装着します。
クッションパッドを装着することで、表面の形状に沿って研磨することができます。

クッションパッド無しでは、エッジの激しい曲面は削りすぎてしまう危険があるので
注意して作業して下さい。

＃180のペーパーで研磨していきます。
この研磨は素地調整と呼ばれる作業で、サフェーサーを塗布する前の作業です。

素地調整は＃180→＃240の手順で研磨して完了です。

全体のサビが小傷が無くなるように、研磨しましょう

私は忘れていましたが、研磨する際には、タンク内に埃が入るのを防止するため
給油口をマスキングしましょう。

マスキング

塗装する前に負圧コックを抜いておきます。
このコックはボルトで締められていますので、レンチで簡単に外すことができます。

コックの接続部分はネジ山が切ってありますので、塗料が付着しないようマスキングします。

給油口はこのように、塗料が入らないようマスキングしましょう。
マスキングテープを丸く貼るのは面倒なので、大きく貼り付けてからカッターで切り抜きましょう。

塗料の準備

サフェーサーの材料を攪拌します。
使用する材料はロックペイント プラサフ クライマックスです。
このサフェーサーは主剤5 硬化剤1の割合で配合します。

塗料ごとに配合の割合は違いますので、塗料の仕様書をよく読んで正確に配合しましょう。
計量は調理用の計量器でも大丈夫です。

プラサフ クライマックス
ロックペイント クライマックスサフェーサーの公式ページをリンクしておきます。
ぜひチェックしてみて下さい。

サフェーサー塗装

まずはタンク裏面から塗装します。
このような、複雑な形状の物を塗装する場合は、塗装する順番を決めておきましょう
私は、裏面→表面の順番で塗装します。

1度目の塗布が終了しました。
1度目は軽く塗布して、数回に分けて塗装しましょう。
裏面は形状が複雑なので、入り組んだ箇所にもしっかり塗布しましょう。

3回サフェーサーを塗布し、裏面のサフェーサー塗布が完了しました。
続いて表面の塗装に移ります。

タンクのような形状の物を塗装する際には、エッジ部分から塗装します。
エッジ部分は塗装が薄くなりがちなので、エッジ部分のみを先に塗装します。

1度目のサフェーサー塗布が完了した様子です。
下が透けて見えていますが、1度目の塗装では透けて見えても大丈夫です。
一度に透けを消そうと考えずに、数回塗装して厚みを持たせるイメージです。

3度サフェーサーを塗布して、サフェーサーは塗装完了です。

このタンクは、単色ではなくデザイン塗装を予定しており、凝ったデザインを施したいので
まだ、納得のできるデザインが完成していません。

デザイン案が完成次第、タンクの塗装をして、ブログとTwitterに投稿したいと考えております。

ご通読ありがとうございました！

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車やバイクの塗装に使用するスプレーガン
日々の塗装後には必ず洗浄をするのですが、小さな汚れが溜まっていきます。

吐出口や塗料の通過するエリアは、分解清掃しなければ内部は綺麗になりません
内部パーツに汚れが溜まると、吐出に異常が発生しますし
分解清掃することで、パーツの劣化や異常を発見することができます。

今回はスプレーガンを分解清掃とメンテナンスをして、リフレッシュの方法を解説します。

スプレーガンの分解

今回、分解清掃するスプレーガンはアネスト岩田 W-101極です。
このスプレーガンは廃盤になり、KIWAMIシリーズに統一されています。

NEW’kiwamiシリーズ
アネスト岩田の公式ページをリンクしていますので、最新ガンをチェックしてみて下さい。

使用後には必ず洗浄するのですが、かなり汚れが目立ちます。
外部が汚れているということは、内部も汚れが溜まっていると思われますので
さっそく分解していきます。

スプレーガンの清掃にはこのような道具があれば清掃の効率がよく
塗料の通る小さな穴を掃除するため、細いブラシがあれば便利です。
大きなブラシは、塗料カップやガンの外側を清掃する際に使用します。

アネスト岩田のW-101は17レンチ1本で分解することが可能です。

分解の手順ですが、まずは塗料カップから分解します。

塗料カップの付け根を17レンチで回して外します。

無理やり外しているように見えますが、ここは締め付けが固く、素手で外すのは難しいです。
しっかりと締め付けないと、塗料カップが回転して塗料をこぼしてしまいますので
塗料カップを取付ける際には、しっかりと締め付け、カップが回転しないか確認しましょう

次に、塗料調節ねじを取り外します。
このネジは塗料の吐出量を調整するパーツです。

塗料調節ねじを外すと、ニードルが現れますので

引き金を引いていない状態では、ガン内部でニードルを掴んでいますので
必ず引き金を引いた状態で、ニードルを抜きましょう。

次に塗料ノズルを分解します。

溝が切ってある所を回すとノズルが分解できます。

内部のノズルは17レンチで分解します。
ノズルの山をなめてしまわないよう、注意して回して下さい。
出来ればリング状のスパナを使用しましょう。

洗浄のための分解を終えた状態です。
ガンの外部や塗料カップも、曇っていて適度に汚れているのが確認できます。

パーツごとの清掃

このパーツを一つ一つ、シンナー拭きしていきます。

ニードルの清掃はウエスにシンナーを浸けて、拭き掃除します。
ニードルに汚れが付着していると正常に吐出しなくなりますので、丹念に拭きましょう。

塗料カップを接続する穴はこのように、細いブラシにシンナーを浸けて清掃しましょう。

塗料ノズルを取付ける側の塗料経路は一番細いブラシで清掃します。
ここが詰まると、塗料が出ません。

塗料ノズルは、このようなブラシにシンナーを浸けて清掃しましょう。
この塗料ノズルは吐出パターンを司るパーツです。
塗料ノズルに汚れが付着していると、吐出パターンが正しく出ないので、しっかり清掃しましょう。

特に塗料ノズルに開いている穴は、塞がると吐出パターンが大きく変わってしまいます。

最後に、スプレーガンの外観をウエスで磨いて清掃完了です。
塗料を使用してすぐならば、汚れは落ちやすいですが
日にちが経ってしまったり、2液性の塗料だと清掃に時間がかかります。

清掃が完了したら、逆の手順で組みなおして作業終了です。

ガンの清掃の必要性

スプレーガンは、内部に塗料やゴミがあると
吐出量や吐出パターンに異常が発生するデリケートな道具です。

正常な吐出がされないと、綺麗な塗装は絶対にできません。

スプレーガンはプロの使用するようなシリーズになると、一丁で数万円します。
非常に高価でデリケートな道具なので、定期的に清掃とメンテナンスをしましょう。

塗装後にほったらかしにしてしまうと、最悪の場合、使用不可になってしまいます。

定期的な正しいメンテナンスで、スプレーガンは長く使用することができます。

ご通読ありがとうございました！

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このままでは、割れが広がってしまいますので、FRP樹脂とガラスマットを使用して
補修したいと思います。

今回は樹脂パーツのFRP補修とリペイントの作業解説です。

宜しければ、最後までお付き合い下さい！

FRP補修ってなに？

FRPとは繊維強化プラスチックの意味で、FRP樹脂とは樹脂分であるプラスチックに
ガラス繊維などを混ぜ強度を高めた複合材料のことです。

バイクのカウルは樹脂で形成されています。
鉄パーツと違い、割れやすいですし、溶接で割れの補修は出来ませんので
樹脂パーツの修理には、FRP樹脂を利用するのが一般的です。

使用するFRP補修キット

一般に使用されるFRP補修キットは、樹脂の主剤と硬化剤、ガラス繊維がセットで販売されています。バイク用品店やホームセンターで見かける製品は、内容量とガラスマットが少なく割高です。

私はネットで、安く内容量の多いキットを見つけたので、毎回お世話になっています。

よくFRP補修する方や、FRP樹脂でパーツを作成する方は、もっと大量に購入しますが

割れたパーツの補修に使うには、これくらいの量で充分足りますし
プラスチックの容器では硬化剤は時間と共に、硬化剤のみが固まってしまいますので
このくらいの量を毎回、購入することをオススメしています。

補修するパーツの状態

中古で購入し、そのまま装着して使用してきましたが割れが進行しています。

今回は表面の塗装もやり直して、綺麗なシートカウルにしていきましょう。

作業手順の解説

切削作業

まずは、割れた箇所をベルトサンダーやグラインダーで削っていきます。

わかりやすいよう、樹脂パーツの断面を図で説明します。

このように完全に割れた状態です。このままFRP樹脂で固めても、樹脂の入る隙間が少なく
樹脂同士も量が少なくなり、強度が出ません。

まずは、図の赤ラインのようにサンダーで割れた箇所をカットします。
カットすることで、断層剥離してしまっている割れも切除できます。

このように、隙間を少し広げてあげると、樹脂の入る隙間と樹脂量が多くなるので
強度が増します。

ガラス繊維と樹脂付け

カットしたパーツにFRP樹脂とガラスマットを付けていきます。

サンダーでカットした埃や削り粉を掃除して、密着の良い状態を作りましょう。

カットした箇所に主剤と硬化剤をしっかり攪拌したFRP樹脂を塗ります。
割れの大きさにカットしたガラス繊維をのせ、更にFRP樹脂を乗せていきましょう。

このとき、少し盛り上がる程度に樹脂を付けます。　
このまま硬化するまで、触らずに放置します。

完全に硬化したFRP樹脂を研磨して、平らにしていきます。
前の工程で盛ったFRPを、サンドペーパーの＃80程度で研磨し
徐々に番手を＃80→＃120→＃180と上げ、ある程度、平らになれば完了です。

パテ付けと整形

FRP樹脂の工程はここまでですが、FRPのみで完全に段差を無くすことは難しいです。
パテを盛りをして平滑な面が出来るまで、整形しましょう。

こちらは私がプライベートで使用しているパテです。

板金塗装の仕事では日本ペイントのパテを使用しますが
小売りはしていないので、プライベートではソフト99のパテを使用しています。

FRP樹脂を使用する注意点

FRP樹脂を使用する際の注意点を何点かお話します。

1 手袋や保護具の着用

FRP樹脂に使用するガラス繊維は、肌に刺さりますので
必ず手袋とマスクを着用して扱うようにしてください。

肌に刺さると、チクチクする痛みを感じますが
水で洗い流せば取れます。

2 正確な量を混ぜ合わせる

FRP樹脂は、硬化反応時に熱を持ちます。
必ず硬化剤の添加量を守り攪拌しましょう。
正しい量を添加しないと、強度が出ない場合があります。

シートカウル塗装

FRP樹脂とパテで整形が完了したシートカウルを塗装していきます。

樹脂パーツは、鉄と比べ、塗料の密着が悪いので
必ずミッチャクロンを吹いて作業しましょう。

サフェーサーの塗布

まずは、サフェーサーを塗布します。
他のパーツを塗装する際と同様に、サフェーサーを塗布し
乾燥後研磨します。

表面と裏面を同時に塗るようなパーツは
このように吊るして塗装すると綺麗にできます。

サフェーサーを塗布すると、目立たなかった凹凸がはっきり見えます

この時点で、小さな凹凸は全て研磨して、平滑に仕上げましょう。

必要に応じて、ポリパテを付け、ピンホールやヘコミを埋めましょう。

ベースカラーの塗布

今回は、Mazda NDロードスターのマシーングレープレミアムメタリック 46G
を調色したので、塗装していきます！

メタルムラが出ないよう、肌を見つつ目指す色になるまで重ねます。
仕上げに、更に希釈したベース塗料でムラ取りをして完了です。

なんだか、思っていた色と違います、
クリヤを張ると色合いも変わるのですが、もっと暗いグレーになるはず・・・

ここで路線変更です！　
せっかくの明るいメタリック下地ができたので、オレンジのカラークリヤを作り
流行りのキャンディー塗装に変更します！

全然、キャンディーオレンジじゃない・・・
いつものオレンジ色になってしまいました。

このままでは、エイプがオレンジ1色になってしまいます。

更に路線変更して、TOYOTA シエンタ　6W9を塗布することに・・・

1日に3度色を変え、満足しましたのでクリヤを張り完成です。

オレンジのままで良かったのでは？と思いますが
もう一台ある愛車のデイトナ675がオールオレンジの全塗装をしているので
同じような色の車両を、もう一台作るのは、なんとなく面白くないので（　＾ω＾）・・・

エイプはレーシーなカスタムペイントを予定しています！

まとめ

FRP樹脂の補修方法を解説してきましたが、いかがだったでしょうか？

カウルは割れてしまったり、傷が深すぎると新品を購入するバイク屋さんも多いです。
思っている以上に、FRP補修は簡単ですので、是非挑戦してみてください。

レースやジムカーナで、よく転倒する競技の方たちは、自分で修理されている方が多いです。

新品のパーツを買うより、安く上がりますし
自分で修理した分、バイクにもっと愛着が湧きますよ！

ご通読、ありがとうございました！

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エイプ100 アンダーカウル塗装

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本日は日中、天気が良く暖かかったので
10年間にわたり庭に置いているベンチを補修して再塗装しました。

スプレーガンの部品も交換したので、ガン調整のついでに
木製ベンチを吹き付け塗装します。

10年以上使用しているベンチ

屋外に放置しているので、ササクレや黒ずみが発生しています。

このまま座ると、ササクレが服に刺さってしまいますし、汚れます。

塗装の必要性

塗装には3つの役割があります。美観 保護 機能です。

• 美観は物を美しく魅せるためです。汚れていた表面を綺麗にします。

• 保護は表面を塗料で覆うことで物を長持ちさせます。

• 機能は塗料の性能により、遮熱や防火の能力を付与します。

今回の作業に置き換えると、見た目を黒く塗り美しく仕上げる
対候性のある塗料で表面を保護する。 ササクレや汚れの付着を防止し、座りやすくする。

こういったメリットが塗装にはあります。

研磨作業

まずは、オービタルサンダーに80番の空研ぎペーパーを取付け
全体を研磨していきます。

この研磨は、汚れやササクレを除去するだけでなく
なめらかな手触りを生む、重要な工程です。

多少削りすぎても問題ないので、ガンガン削ります。

全体のササクレが無くなったら、120番のペーパーに交換し
手触りがなめらかになるまで、研磨します。

研磨が完了したら、木くずをエアブローで除去します。

オービタルサンダーとは

ダブルアクションサンダーとは、パッドの動き方が違い
オービタルサンダーはパッド面が前後に振動し、仕上げ研磨します。

建築の現場で使用されることが多く、床面や柱の仕上げ研磨に適しています。

回転式のサンダーではパッドが当たって研磨出来ない箇所も
オービタルサンダーで研磨することが可能です。

シーラーの塗布

木製の塗装では、シーラーを塗布します。

木は塗料を吸い込んでしまうため、ガサガサになってしまいます。
吸込みを防止するため、塗りムラが出来てしまいますし
ガサガサになって手触りに影響してきます。

シーラーを塗ることで、吸込みを防止できるので
木製の物を塗る際にはシーラーを下地として塗布しましょう。

黒色のシリコン塗料を塗布

建設現場で使用した、外壁用のシリコン塗料が余っていたので
ベンチの塗装に使用します。

本来、自動車用スプレーガンは外壁用のような
粘度の高い塗料を吹き付けるような作りになっていません。
しかし、塗料を希釈して粘度を下げれば
吹き付け可能なので、実践してみます。

塗料を専用シンナーで希釈して、吹き付けできる粘度にします。

まずは、裏面から塗装します。

吐出する塗料は最大にします。

塗装では、塗りにくい所や、後から塗れない所から塗装するのがセオリーです。
このように、ベンチを裏返して
裏面から塗装する方が、手順的に塗りやすいです。

塗料を希釈しているため、色が薄いです。3回ほど重ね塗りをします。

ベンチの隙間は塗料が入りにくく、透けやすいので
角度を付けて、隙間も塗っていきます。
細い隙間を塗る際には、パターンを狭くして塗りましょう。

裏面全体を塗装し終わったら、1時間ほど乾燥させ
表面の塗装に移ります。

この塗料は屋外用のシリコン塗料です。

対候性が良く、直射日光や雨風に強い塗料で
屋外での条件を想定された塗料なので、ベンチなどを
長く保護してくれます。

ベンチ塗装完了

表面も同様に塗装して、完成です。
実際に座る面なので、しっかり塗りこみましょう。

表面のササクレも無くなり、塗装しているので
滑らかな手触りになっています。

僕は整備作業など、日中は庭で過ごすことが多いので
この綺麗になったベンチで食事や軽作業をすると気持ちよさそうです。

このように、屋外に放置していたベンチや椅子を塗装することで
雨風に晒されボロボロになった表面も、綺麗に修繕することができます。

古い物をリペアして、再び使用できるようにする
これもDIYの醍醐味ではないでしょうか？

皆さんも、使う機会の減ったベンチやウッドデッキを
塗装してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました。

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コンパネからアクセサリーBOX作成

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こんにちは、ざきです。
恥ずかしながら、先日バモスをぶつけてしまいました・・・
運転席側をガレージの柱に当ててしまい、ミラーは折れ ドアが凹んでしまいました・・・

事故は辛いですが、ぶつけた相手が人間でなくて良かったです。

今回は凹んでしまったバモスの補修です。

車・バイクの塗装方法を解説 必要な道具や注意するポイントとは？
こちらの記事で、キャブレターの仕組みとメリット解説しています。 
宜しければ、こちらの記事も併せてご覧下さい。 

傷の状態を確認

ミラー付近が凹んで 縦に傷が付いています。

ミラーはバキバキで修復できそうにありません
これは新品を購入しようと思います。

ここが1番重症で、深めの傷が入ってしまいました。

今回使用する材料

1. サンドペーパー 80番 120番 180番
2. 耐水ペーパー 400番 600番 800番
3. パテ各種
4. サフェーサー 総量100㏄
5. ベースカラー 総量200㏄
6. クリア 総量300㏄
7. シリコンオフ 脱脂剤
8. マスキングテープ 24㎜
9. マスカ― 1100㎜
10. 新聞紙　2日分くらい

傷の塗装剥離とパテ

塗装を剥いで、金属素地を露出させます。

この傷の箇所は剛性が高く、板金が難しいので
パテ盛りだけで整形しようと考えています。

パテは金属面との密着は高いのですが、塗装面との密着は少し劣るため
僕は必ず、塗装剥離して金属面にパテ盛りをします。

パテを盛る前にしっかり脱脂しましょう。

少し広い面積に付けすぎてしまいましたが
パテ研ぎで最小限の量に減らします。
隙間に入ると厄介なので、簡単にマスキングしましょう。

パテは水研ぎ厳禁です。水を吸い込んでしまいます。
必ず空研ぎ用のサンドペーパーで研磨して下さい。

パテを研ぐ際には面を意識して、平坦になるよう研磨しましょう。
プレスラインは難しいですが、エッジ部分を立ててからラインに沿って
研磨していきます。

サフェーサーの塗布と研磨

サフを吹き付ける場所以外は、マスキングしておきます。
吹き付ける場所は、密着させるため、しっかり足付けをしておきましょう

パテを盛った箇所のみに、サフを吹きます。
パテは塗料を吸い込んでしまうので、シール効果のあるサフェーサーを
必ず塗布し吸込みを防止します。

マスキングは通常ならばバックテープといって
織り込んだ貼り方をするのですが、今回はサフをタッチアップするだけなので
通常の貼り方をしています。

サフの研磨ですが、手で触って境目の凹凸が分からなくなるまで
研磨し、800番程度で仕上げます。

次の工程では、ドア1枚をブロック塗装するので
ドア全体を足付け研磨しておきましょう。

ドアのベースカラーとクリア塗装

調色したバモスの純正カラーを吹いていきます。
メタリックの塗料なので、メタルムラに注意して吹きます。

このバモスの色番号はＢ９２Ｐです。

ドア全体に塗布したら、ベース塗料は1液ですのでクリヤを塗布しましょう。
今回使うクリアはレタンＰＧエコクリヤーＨＸです。

このクリアは2：1の配合で硬化剤を添加します。
車に使用するので、安価な商品ではなく
少し高価な2：1を使用することにしました。

他の安価なクリアと比べ膜厚が付きやすく、艶が深いです。

塗布してマスキングを取った姿がこちら！
少し色に差がありますが、実際に見ると、そんなに気になりません（　＾ω＾）・・・

「良い材料や道具は技術を助ける」ぼくの師匠の言葉です。
1流は道具を選ばないと言いますが、僕の考えは違って
良い道具を使えば、より一層良い物ができると考えています。

これにて補修は完了です。
あとは新品ミラーの到着を待つだけです。

ご通読ありがとうございました！

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今回はエイプ100に取付けていた、アンダーカウルを補修し塗装し直しました。

このカウルはオークションサイトで、アッパー・アンダー・テールの3点セットで
落札して、そのまま取り付けていました。

これが付けていたアンダーカウル、中古のレースカウルの為、謎の穴が開いています。おそらく位置的にマフラーを通す穴なのでしょう。

他の箇所も補修後だらけなので、補修して塗りなおします。

アンダーカウル補修

開いていたエキゾーストパイプを通す大穴はFRP樹脂とガラスマットで埋めて、パテ整形しました。
FRP樹脂とは樹脂分であるプラスチックに、ガラス繊維などを混ぜ強度を高めた複合材料です。

FRP樹脂の使用方法と補修の手順を解説
こちらの記事で、FRP補修の手順について解説しています。
宜しければ、こちらもご覧下さい。

しっかり脱脂したのち、まずミッチャクロンを吹きます。ミッチャクロンはその名の通り塗料の密着を向上させるプライマーです。

樹脂パーツは塗料の密着が鉄に比べて悪いので、鉄素地以外の樹脂やステンレスパーツを塗装する際は、必ずミッチャクロンを吹くようにしてます。

サフはロックペイントのクライマックスを使用しました。
厚盛性があり、研磨し易い塗料です。

サフェーサーを吹くときは、厚みを持たせることを意識して塗布しましょう。
垂れない程度に、3コートして完了です。

車・バイクの塗装方法を解説 必要な道具や注意するポイントとは？
こちらの記事で、バイクや車を塗装する際の一連の流れを、簡単に解説しています。
宜しければ、こちらもご覧になって下さい。

上塗りとクリア塗装後です。
塗装作業の写真も撮りたかったのですが、またの機会に・・・
恥ずかしながら塗装ブースが無いため、青空塗装です。
敷地内に塗装ブースを設置する計画をしているのですが、設置はまだまだ先になりそうです・・・
ゴミ・ブツ取りはコバックスのトレカットを使用して、地道に取ってます。

塗装肌もそれなりだったため、肌調整をして3Mのコンパウンド ハード1で仕上げました

カウル取付け

取付け用の穴も傷んでいたので、FRPで埋めました
位置合わせをしてまた開けなおしです。

取付け後がこれです　アンダーは計6か所のボルトで留められています。
シートの色が違うのは、練習用に6W9の塗装したためです…
異様な色合いになっていますが、時間があれば同色に塗りなおします…

アンダーカウルの役割

レース用パーツであるアンダーカウルには、サーキット走行時にエンジントラブルでオイルが飛散しないよう、オイル受けの役割として取り付けるパーツです。

機能としてはオイル受けですが、公道ではドレスアップとしての役割が大きいです。

エンジン下部は通常のネイキッドバイクですと、エキパイがある程度でスカスカです。
アンダーカウルを取付けることによって、レーサー志向のフォルムに近づけることができます。

レース専用品のアンダーカウルは走行時に抵抗にならないよう、空力特性も考慮されています。

まとめ

ボロボロな見た目だったアンダーカウルを補修しFRP補修し塗装できました。

何度もFRP整形したり、カウルを地面に落としたりハプニングが多かったですが、なんとか形になりました！

まだまだ不格好な点が多いエイプですが、時間をかけてカッコいい車両にできればと考えています。

次はホイールでも塗装を予定しています！

ご通読ありがとうございました！

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