振動の激しいVツインエンジンのバイクや単気筒のオフロードバイクは、激しい振動に晒され続け、時にはナンバープレートを留めているボルト周辺から割れてしまうことがあります。

ナンバープレートは割れてしまうと修正は難しいですし、再交付してもらうのも手間ですよね。

今回はナンバープレートの割れ防止対策を紹介します。

ナンバープレートの割れ対策

今回はオフロードライダーがおすすめする、補強や緩衝材を使用した割れ・曲がりの対策を紹介したいと思います。

オフロードを走るライダーはエンジンの振動だけでなく、地面の凹凸や強烈なアクセルワークにより、ナンバープレートに激しい振動が伝わり続けています。
そんなオフロードライダーの推奨するプレート割れ対策は、高いプレート保護効果があると言えるでしょう。

ナンバープレートホルダーでプレートを保護

ナンバープレートホルダーは名前の通り、ナンバープレートをホールドして取付けるパーツです。

プレートフレームやナンバーステーとも呼ばれますが、同様の目的のパーツです。

プレートの割れに有効なホルダーとしてオススメなのはデイトナのナンバープレートホルダーです。

この製品は他社の製品と比べ、縁が高くナンバープレートを包み込むような形状になっています。

この形状が重要でナンバープレートのみが振動するのではなく、プレートも一体となって振動することによって、ナンバープレートへの負担を軽減してくれます。

このホルダー単純に取り付けるだけでなく、ワンポイントの加工を加えると、更に割れ対策効果が上昇します。

このプレートホルダーのプレートが収まる縁部分に両面テープを貼ります

画像の赤線の部分に両面テープを貼ることで、更にプレートホルダーとプレートが一体となるので振動によるダメージを軽減してくれます。

ボルト留め部分の加工

もう一つの対策はナンバープレートを留めているボルト部分を、大径のナンバー用ボルトに交換する加工です。

ナンバープレートの割れの大半は固定しているボルト付近から発生します。

これは1枚のプレートを2点のボルトで留めることによって、力が集中してしまうことでプレートが割れてしまうと考えられます。

ナンバー用ボルトを使用することで押さえつける面積が増え、ナンバープレートの割れ防止が期待できます。

ナンバープレートが割れてしまったら？

プレートが割れてしまったら修理するのは困難ですので、再交付してもらいましょう。

バイクのナンバープレートは陸運局で再交付することができます。

ナンバープレートの破損の場合は、同じ番号のプレートを再交付してもらうことができます。
また、紛失してしまった場合はプレートの番号を変更しなければなりません。

プレートの再発行には手数料が発生します。
金額は都道府県によって若干異なりますが、2,000程度で再発行が可能です。

再発行に必要な書類

ナンバープレートを再発行してもらうための手順と必要な書類を解説します。

まずは陸運局に行って、自動車登録 番号標再交付申請書、手数料納付書、自動車税申告書を交付してもらいます。
持参していただくものは車検証、理由書、と印鑑です。

再交付に必要な理由書は書式が決まっていません。自作することも可能ですが、ネット上にあるテンプレートを使用すれば簡単に作成できます。

これらの書類を提出すると、1週間程度でナンバープレートを再交付してもらえます。

まとめ

ナンバープレートの割れ対策を紹介してきました。

ナンバープレートは強い振動に晒され続けると、割れてしまうことがありますが、ナンバープレートホルダーや、大径ボルトを使用することで、割れを防止することができます。

もしプレートが割れてしまった場合は陸運局で再交付してもらうことができます。

一見強度がありそうなナンバープレートですが、ふとした衝撃で簡単に割れてしまいます。

プレートの割れ対策をして、大切なナンバーを守りましょう！

ご通読ありがとうございました！

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車両のイメージを司るほどのカスタム要素を持つ塗装ですが、業者に依頼すると非常に高額で
初心者にはDIY塗装はハードルの高いカスタムと思われがちですが

結論を先に言います。DIYでの自家塗装は初心者の方にも可能です！

正しい知識と必要な道具があれば、塗装店に依頼しなくても
塗装面の補修や、ボディーカラーを好みの色に変更することができます。

この記事は塗装面を事故や不注意で傷つけてしまった方や
カスタムで目立つ印象にしたい方向けの記事となっています。

宜しければ、最後までお付き合い下さい。

塗装被膜の構造

車やバイクの塗装は3つの層で構成されています。

1層目 サフェーサー 下塗り

サフェーサーとはボディの金属面に塗布する塗料です。
この塗料は様々な役割がありますので解説します。

塗料の密着を向上させる
この塗料は金属との密着性が高く、下地材として使用されています。

平滑性の向上
この塗料は乾燥後、サンドペーパーで研磨することで、凹凸の無い面を作ることができます。

シール効果 吸込み止め
シール効果と言って、塗料で膜を形成し、他の塗料の吸込みを防止します。
パテ整形面は塗料を吸い込むため、塗装面が荒れてしまいます。

色の均一化
サフェーサーで下地の色を一度、一色に染めるため
上に塗装する色を均一に仕上げることができます。

2層目 ボディに色を付ける 上塗り

ボディーカラーの色の元となる塗装です。

塗装面の色や見え方は、この工程で決まります。
塗装した塗料がそのまま見えるので、色ムラに注意して塗装する必要があります。

3層目 上塗りを保護する クリヤ

2層目の塗料を保護するための塗料です。

この塗料は対候性が高く、日光や雨風の劣化に強いため
最終工程でクリヤで上塗り塗料を覆うことで、綺麗な状態を長く保つことができます。

透明なクリヤで塗料を覆うことで、ボディに艶がでて上質な質感になります。

塗装のために準備する物

まず最初に必要な材料を紹介します。 塗装面の状態により、作業手順は異なりますが
ここでは通常の塗装で必要な材料を紹介します。

必要な材料

1. サンドペーパー #240 #400 #600 #800
2. 脱脂剤　シリコンオフなど
3. タッククロス　粘着性のある布で埃の除去に使用する
4. 塗料カップと攪拌棒　塗料を配合する容器と混ぜ棒
5. ストレーナー　塗料に混入したゴミを濾すメッシュ材
6. ミッチャクロン　塗料の密着を向上させるプライマー
7. サフェーサー　下地となる塗料
8. 上塗り塗料　ベースとなる色
9. ウレタンクリヤー　上塗り塗料を保護する被膜

これらの材料が通常で必要になるものです。

ボディに傷やヘコミがあれば、板金でのボディ整形が必要になりますが
軽度なヘコミや傷であれば、パテ盛りのみで整形が可能です。

使用する道具

1. ダブルアクションサンダー　塗る面を整えるため
2. スプレーガン　塗料吹き付ける道具
3. コンプレッサー　圧縮エアーを作る装置
4. エアーホース　圧縮エアーをスプレーガンに送るため
5. 計量器　塗料を正確に配合するため

塗装する面の状態確認

塗装する面の状態を確認します。
傷があれば、耐水ペーパーで研磨して、平滑にしなければなりません。

塗装表面の状態も確認しておきます。
古い車やバイクなどは、表面のクリヤが劣化している可能性があります。

部位を取り外す場合

塗装するパーツによっては、車体から取り外した方が、作業し易い場合があります。
バイクは複雑な形状のパーツが多いので、取り外し塗装することをオススメします。

車のドアやバンパーであれば、取り付けた状態で塗装も可能ですが
取り外した方が細部までの塗装が簡単になります。

車のドアを例にして説明します。
車のドアには配線が通っていますので、取り外します。
多くの場合、配線はまとまっており、カプラーで留められています。

古い車では、カプラーのプラスチックが劣化しており、取り外しの際に
破損してしまう可能性がありますので、注意して作業して下さい。

配線を取り外したら、ドアのヒンジになっている金属製の金具を外しましょう。

取り外さず塗装する場合

ドアやバンパー、ボンネットなどを取り外しせず、塗装する場合は
塗装しない箇所をマスキングする必要があります。

このマスキングをいかに丁寧にするかで、出来栄えに影響するため
マスキングは重要な工程です。

車のドアを塗装する場合は、付近にあるパーツ、タイヤや窓をマスキングします。

塗装する面をペーパーで研磨

傷や塗装表面の状態が悪い場合は、表面の塗装をサンドペーパーで剥離してしまいます。
なるべく凹凸の少ない面を作ることを意識して、ペーパーをかけましょう。

傷の場合も同様に、傷の箇所を研磨して、平らにしておきましょう。
このとき、なるべく広い面を研磨しておきます。
そうすることで、塗装した際に、研磨した箇所を目立たなくすることが出来ます。

サンドペーパーは記載されている粒度の数字が高くなるほど、滑らかな表面になります。
低い数字から順番に使用することで、滑らかな表面を作ることができます。

塗料を配合する際の注意点

塗料はメーカーによって、主剤に対してのシンナーと硬化剤の配合比率が決まっています。
正確な配合を守らなければ、硬化不良やトラブルの原因となります。
計量器を使用して、正確に配合量を守りましょう。

塗料を攪拌する際にも、カップの側面をなぞるように、かき混ぜ
主剤、シンナー、硬化剤が全て混ざるまで攪拌しましょう。

プロ用の塗料計量器は数十万と高額ですが、調理用の計りでも大丈夫です。

配合と攪拌の工程でゴミや埃が混入する場合があります。
そのまま塗布してしまわないようにストレーナーに塗料を通し、ゴミを濾し取ります。

ゴミが混入したまま塗装してしまうと、塗装面にブツが発生してしまいますので
必ずストレーナーでゴミを取り除きましょう
このような細かい作業が、綺麗な塗装面を作るのには重要です。

ストレーナー下部は網目の細かいメッシュになっており、塗料を通すことで
小さなゴミを取り除きます。

サフェーサーを塗布

サフェーサーを塗布します。
サフェーサーとは、ベースカラーの下に吹き付けする、下地の塗料です。

作業する人によって呼び方が異なりますが
サフだったり、サフェだったりだったりしますが、同じものを指しているので
サフェーサーという名称を覚えておけば十分です。

サフェーサーの役割

• 上塗り塗料の吸込みを防止する
• 塗料の密着を向上させる
• 平滑性を向上させる
• 色を均一にする

などの役割を持ちます。　塗装において非常に重要な役割なので
基本的にサフェーサーを吹かないという選択はありません。

オススメサフェーサーの紹介

僕が使用しているサフェーサーを紹介します。
ロックペイント プラサフ　クライマックス（ミディアムグレー）です。

こちらのサフェーサーは5：1の割合で硬化剤を配合します。
厚盛性に優れていて、タレにくいです。

サフェーサーにおいて、厚盛性は重要な要素で
平滑な表面を作るには、表面を研磨するのですが、厚みを持たせた方が
より深い研磨が可能で平滑な表面を、作りやすいです。

作業手順

サフェーサーを塗布する前に、ごみや埃を落としましょう。
表面の不純物を除去したら、脱脂します。

ここで使用するのが、脱脂剤です。

塗装は、表面に油分やシリコン成分があると、綺麗に付着してくれません。
そこで使用する脱脂剤ですが、シリコンオフと呼ばれるものを使用します。

毛羽立たないウエスにしみこませ、全体を拭き上げます。

ここで、より塗料の密着性を向上させるため、ミッチャクロンを塗布します。

塗料の密着が悪いと、マスキングテープを剥がす際や、高圧の洗車機にかけた際
塗装が剥がれてしまう可能性があります。

万が一剥がれてしまうと、せっかくの塗装が台無しですので
密着が不安な場合は必ずプライマーを塗布しましょう。

ここまできて、ようやく、サフェーサーを吹きます。

サフェーサーは厚みを持たせるイメージで、垂れない程度に吹き付けます。
塗料の種類にも関係しますが、基本的には、3回重ね塗りをしましょう。

傷を付けてしまった箇所が小さい場合は画像のように、塗装する箇所を小さくマスキングし
部分的にサフェーサーを塗布します。

この範囲の場合、マスキングする箇所は、窓やタイヤ、フェンダー、後ろのドアです。

サフェーサーの研磨

乾燥したサフェーサーを研磨します。

耐水ペーパーの＃400から使用します。
研磨する面を水で濡らし、研磨していきます。

全体を研磨すると、凹凸が無くなり、平滑な面を作ることができます。
＃600→＃800と耐水ペーパーの番手を上げて研磨していきましょう。

この工程は、完成時の仕上がりに大きく影響します。
凹凸が残っている状態だと、完成したときに塗装面が歪んでしまいます。

丁寧に研磨して、平滑な面を作りましょう。

ベースカラーとなる上塗り

この工程では色の付いた塗料を塗布します。

塗装する前に、サフェーサーを研磨した埃を除去します。
エアブローで荒掃除をしたのち、タッククロスと呼ばれる製品で塗装する面を拭いて埃を除去します。タッククロスとは、粘着性のある布で埃を絡め取るための道具です。

埃の付いた状態で塗装してしまうと、塗装面にブツが発生します。
塗装する前に綺麗に除去しておくことが、綺麗な塗装面を作るうえで重要です。

オススメの上塗り塗料を紹介

私がいつも使用するのは、ロックペイント プロタッチです。
この塗料は1液性ですので、サフェーサーと違い、厚みを持たせる塗料ではありません
軽く何度も吹きかけるイメージで塗装しましょう。

1液の上塗り塗料を塗布したら、必ずウレタンクリヤを吹き付けしましょう。

クリヤを塗布

最終工程であるウレタンクリヤの塗装です。

オススメのクリヤを紹介

私が使用するのは、ロックペイント エコロック ハイパークリヤーです。
この塗料は3：1の配合で硬化剤を添加します。

このクリヤ塗料を勧める理由は、硬化の速さによる、作業効率の向上と仕上がりの艶です。

このクリヤは自動車補修に使われるプロ仕様の製品で、安心して使用でき
従来のクリヤと比較すると、反応硬化速度が速く、磨き可能な高度までに達する時間が早いです。

このクリヤはメーカーの仕様書によると、2コートで十分な膜厚を構成できます。

塗料メーカーを揃える理由

ロックペイントばかりをオススメしていますが
これは下塗り、上塗り、クリヤと同じメーカーにすることで、塗料の相性が悪い場合に
塗装面が荒れるような、トラブルが起こることを防いでいます。
頻繁に起こるトラブルではありませんが、万が一に備えての対策です。

クリヤ塗装の役割

クリア塗装は艶出し効果と、塗装面の保護の目的があります。
通常の塗装では、ベース塗料は1液性の塗料を使用しますが、そのままでは耐久性に欠けるのでウレタンクリヤで保護し仕上げます。

まとめ

以上が一般的な塗装手順になります。

DIYで塗装しようとすると、用意する機材が多く
全て揃えると、塗装を外注に出せるほどの金額になりますが

「1度だけでなく、何度も塗装したい。」「塗装店に依頼せず、自分で塗装したい」
という方には機材を揃えて塗装することを勧めています。

自分で塗装した車両は愛着が断然湧きますし、長く車両を大切にしたい方にも
劣化した塗装をリペイントして、長く乗って欲しいです。

私の紹介した塗料は全てプロ御用達の材料です。
缶スプレーやラッカー塗料は耐久性が劣るうえに、綺麗な塗装面を作るのが難しいです。
優れた道具や材料は、使用者の技術を補ってくれます。
綺麗な塗装面を作るには、良い材料と道具を使用することを強く勧めます。

塗装は準備や工程が多い作業で、面倒と思われることが多いです。
しかし、準備や工程をしっかり行うことで、綺麗な塗装を行うことができます。

皆さんも、バイクや車の塗装を検討してみては、いかがでしょうか？

バモス ボディの修理　不注意で事故しました・・・
こちらの記事で、事故で少しへこんでしまったバモスを、実際に補修しています。
宜しければ、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。

ご通読、ありがとうございました！

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バイクのマフラー交換はカスタムの定番で、バイクの見た目だけでなく、排気音を迫力ある低音に変えたり

排気効率の向上により、エンジンパワーを引き出したりと、メリットが多くあります。

どんなマフラーを選ぶかによって
性能も音質も変わってきますので、形状と素材の特性を踏まえ
マフラー選びを解説します。

マフラー形状の違いと特性

バイクのマフラーを購入する際、重要になるのが
スリップオンマフラーかフルエキゾーストマフラーかになります。

フルエキゾーストマフラー

エキゾーストパイプまで、全てのマフラーを交換するタイプはフルエキゾーストと呼ばれ、フルエキなんて略し方をされます。パワーアップを体感したいなら、フルエキマフラーをオススメします。

良い性能のフルエキマフラーは高価ですが、更なるパワーを体感できます。

しかし、性能の高いフルエキマフラーは、その排気効率故に
インジェクションやキャブレターのセッティングが必須です。

マフラーを交換しただけでは、適切な燃調にならず
パワーダウンにも繋がりかねないので、注意が必要です。

スリップオンマフラー

サイレンサーのみを交換するタイプはスリップオンと呼ばれます。

サイレンサーとはマフラー最後部にある、消音機能を司るパーツです。
サイレンサーのみの交換なので、エキゾーストパイプまで全てを交換する。フルエキと比べると安価です。
しかし、フルエキマフラーと比較すると性能はかなり劣ってしまいます。
マフラーの一部、サイレンサーの交換なので、大幅な性能アップとはなりづらいです。

ドレスアップとしての役割も含むため、各社さまざまな形状を販売しています。
メガホン形状や、砲弾マフラー、ヘキサゴンマフラーなど
自分のバイクスタイルに合わせた、スリップオンを選ぶのもマフラー交換の醍醐味です。

サイレンサーの内部構造による違い

サイレンサー内部の構造によって、特性が異なります。

ストレート構造や隔壁構造タイプなどの種類があり、構造によって特性が異なります。

隔壁構造

サイレンサー内部に隔壁を設置する構造。
赤線の様に排気ガスが流れ、いくつもの仕切られた部屋を通過することで
消音効果をアップさせている。
純正マフラーによく用いられる構造です。

ストレート構造

ストレート構造マフラーは赤線の様に排気が直線的に流れます。
隔壁構造の様に障害となる物が無いので、スムーズな排気ガスの流れを可能にします。
筒状に丸めたパンチングメッシュに消音剤のグラスウールを巻いていますが
消音を目的とした隔壁構造と比べると、消音効果は薄いです。

消音効果は薄いので、レース用車両に取り付けられることが多いです。
レース専用品で公道使用不可の製品が多いので、取り付けの際には注意が必要です。

素材ごとの特性

マフラーは素材ごとに特性があります。
重さや音の質に大きな違いがあり、交換することで大きなメリットを得られるので
順番に紹介します。

スチール製マフラー

マフラーの素材として昔から多く採用されている、鉄製のマフラーです。
昔の製品と比べて、メッキ加工されているマフラーが増え、対腐食生と耐久性は向上しています。

スチール製マフラーの特徴

• 加工が容易であるため、他の素材と比べ安価
• ステンレスやチタンと比べると、柔らかいので、排気音は低音寄りのサウンド
• 他の素材のマフラーと比較すると重い

ステンレス製マフラー

ステンレスは鉄を主成分として、クロムを10.5％以上含む、錆びにくい合金です。
スチールに比べ、多少高価ですが、スチールを選ぶメリットは大きいです。

表面の錆や変色が少ないため、綺麗な外観を保つことができます。

ステンレスマフラーの特徴

• 錆に強く耐久性に優れる
• 強度が高いので、スチールより薄くでき、軽い構造にすることができる
• 固い金属なので、排気音が甲高い印象になる

チタン製マフラー

マフラー用素材の中で、最も軽量なチタンです。
高い性能と強度を兼ね備えていますが、性能に比較し価格も最も高価です。

チタンの強みは、強度と軽さです。
鉄の比重が7.87なのに対して、チタンの比重は⒋51なので
同じ量の鉄とチタンでマフラーを作るだけで、半分近くの重さになります。

さらに鉄より強度が高いので、薄くマフラーを製作でき
その重さは鉄の純正マフラーと比べ、半分の重量にも満たないので
軽量化の面でもカスタム効果は大きいと言えます。

バイクを軽量化するメリットとは？軽量化はバイクの最強カスタム？
こちらの記事で軽量化のメリットについて解説しています。
宜しければ、こちらも合わせてご覧下さい。

チタンマフラーの特徴

• 強度が高く、薄くマフラーを造形できるうえ、素材自体の比重が非常に軽い
• 薄く硬いマフラー構造なため、ステンレスよりさらに甲高い排気音
• チタンならではの青い焼き色をつけたマフラーがある。
• 対腐食性がマフラー素材の中で最も優れる

交換した純正マフラーは捨てずに！

交換した純正マフラーは売ったり、処分したりせず保管しておきましょう。
250cc以上のバイクは、車検適応マフラーに交換していたとしても
車検に通らない場合があります。
そんな時、確実に車検を通せる純正マフラーを持っていた方が安心です。

交換した社外マフラーに不具合があったり、原因不明の不調がある場合には
交換したマフラーを戻して原因を究明することがよくあります。

なにかと、純正マフラーは有用ですので、保管しておくことをオススメします。

まとめ

いかがだったでしょうか？　
マフラーを選ぶ基準は、人によって様々です。

性能を度外視した、見た目重視のマフラーを選ぶもヨシ
レーシーなストレート構造で性能を求めるもヨシ

素材と形状で選んで、車体の軽量化とドレスアップも
どんなマフラーを選ぶか考えるだけで楽しいですよね！

皆さんも好みのマフラーを探してみて下さい
［車種　マフラー］で検索すると、各社のマフラーが沢山見つかるので
自分のイメージに合ったマフラーが見つかるかもしれませんよ！

ご通読、ありがとうございました！

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このブログはバイクや車、カスタムとメンテナンス、バイク用品・カー用品レビュー、ガレージDIY
ツーリング等、ASBクラフトの活動を発信するブログです。

バイクに乗り始め10年目になり
Hondaエイプ100とTriumph デイトナ675を所持しています。

塗装の魅力に魅せられ、25歳のときに仕事を辞め
板金塗装の世界に足を踏み入れました。

板金塗装店での修行を経て、自分のカスタムショップを持つため
下積みの日々を送っています。

車はHondaバモスと、ほぼ手付かずのMazdaアクセラです
バモスをキャンプや車中泊ができるような遊び車にカスタムを考えています。

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整備については、まだまだ素人です。
素人仕事で見苦しい点もあるかと思いますが、暖かい目でお付き合いください。

「バイクや車を通して、交流の輪が広がればいいな」
そう考えこのブログを立ち上げました。

みなさんと情報共有できる場所にしたいと考えています。

塗装も整備も、まだまだ半人前ですが
ブログを読んで楽しんでいただければ幸いです。

最後まで読んできただき、ありがとうございます。

これからも活動を更新していきますので、よろしくお願いします。

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