しかし気になるのは、車と同等以上のスピードで走ることができるのか・・・

30㎞の制限がなくなったとしても、通常の車のスピードより最高速度が遅ければ
交通の邪魔になりますし、毎度追い抜きをされるのも怖いですよね。

今回はエイプ100の最高速度についてと、最高速度を伸ばすカスタムについて解説します。

最高速度測定の条件

・障害物が無い300ｍテストコースの直線を走行

・吸排気系や駆動系のカスタムごとに速度計測

・加速力は考慮せず、最高到達速度のみを計測

この3つの条件でエイプ100の最高速度を計測します。

エイプ100の最高速度は何ｋｍ？

この項目ではエイプ100の最高速度を純正状態やカスタムごとに計測しました。

エイプ100純正の最高速

エイプ100は純正状態で80㎞～90㎞ほどの速度が出ます。

この数値は純正メーターの針から読み取った数値です。
バイクのアナログメーターは誤差があるとしても+15%-10%と言われているので、誤差を考慮したとしても70㎞程度の速度は出ている計算になります。

これは平地で計測した数値なので、当然ですが坂道では最高速度が異なります。

エイプ100㏄+PC20キャブ+パワーフィルター+社外マフラーの最高速

100㏄の純正エンジンにケイヒンPC20キャブレターと、武川製のパワーフィルター、排気効率の良い社外マフラーを取付けた状態で最高速テストを行いました。

100㏄+PC20+社外マフラーの最高速は90㎞の速度を記録しました。

純正状態と比較して最高速度は同じという結果となりました。

最高速度までの到達は純正状態と比較すると早く、体感できるほど馬力もアップしています。
しかし、吸気と排気のカスタムは最高速度には影響が少ないようです。

ボアアップしたエイプ115㏄の最高速

ボアアップのみで、その他のパーツを交換していないという条件のテストでは

エイプ115㏄の最高速は90㎞～100㎞という計測結果になりました。

エイプ100のスピードメーターは90㎞表記なので、それ以上の速度は純正メーターでは読み取れません。

このテストではメーターを振り切ってしまったため、計測は社外メーターを使用した数値ですが
純正メーターとの誤差は+-5㎞ほどでしたので、エイプ115㏄は95㎞程度の最高速度で走行することができました。

ボアアップで本来得られる要素は馬力ですので、純正状態と比較した速度は+10%程度でしたが
後述する最高速度を伸ばすカスタムと合わせて使用することで、ボアアップのメリットを生かし最高速度を伸ばすことが可能です。

エイプ100の馬力とパワーウエイトレシオ

エイプ100の最高出力は7PSです。ちなみに現行のHONDAグロムの最高出力は10PSとなっており
エイプ100と比較すると高出力となっていますね。

パワーレシオって？

パワーウェイトレシオとは加速力の目安として用いられる指標のことで、車の重量に対して馬力の大きさを示す数値のことです。

一般的に、同じ馬力のエンジンでは車重が軽い方が加速性能に優れるため、パワーレシオは数値が小さいほど加速性能が優れているという指標になります。

パワーレシオの計算は車両重量÷出力で求めることができ、エイプ100のパワーウエイトレシオは12.42で、よく比較されるグロム125のパワーウエイトレシオは10.2となっています。

パワーウエイトレシオは数値が小さい方が加速性能に優れているため、グロム125の方に軍配があがります。

エイプ100の最高速度を伸ばすカスタム

バイクの最高速度を伸ばす有効なカスタムには鉄則があり

エンジン回転数×ギア比でバイクの最高速度は決まります。

よって最高速度を上げるには
・エンジン回転数を上げる　・ギア比を変更する ことが最も有効なカスタムです。

スプロケットの交換

スプロケットとはエンジンとタイヤを繫ぎ、パワーを伝える歯車のようなパーツです。

エンジン側のスプロケットをドライブと呼び、後ろ側のスプロケットはドリブンと呼ばれます。

スプロケットは車種によって歯の丁数が決まっており、丁数を変えることよって最高速度が伸びたり、加速性能が上がったりします。

ドライブスプロケットは丁数を増やすと最高速度が伸び、加速性能が悪くなります。

ドリブンスプロケットは逆に丁数を減らすと最高速度が伸び、加速性能が悪くなります。

最高速度を伸ばすカスタムをするならば、スプロケットを最高速度寄りの丁数に変更しましょう。

ボアアップ

単純な考え方ですが、エンジンパワーと最高回転数を上げれば、必然的に最高速度は上昇します。

エイプ100のボアアップパーツとして人気なメーカーは
・ヨシムラ　・スペシャルパーツ武川　・SHIFT UP　・KITACO　が有名です。

エイプ100のボアアップキットは115㏄ 125㏄のキットが人気で、いずれのメーカーも高品質な製品を提供しています。

しかし価格には差があり125㏄のボアアップキットは、高いボアアップキットですと中古バイクが購入出来てしまうほどの金額です。

しかし、その金額に見合うパワーを得ることが出来ますので、パワーに不満がある方は検討してみて下さい。

強化ヘッド・強化バルブスプリングに変更

上記でボアアップを紹介しましたが、このカスタムは排気量は変えず、最高出力回転数とエンジンの耐えられる最高回転数を上げるカスタムです。

バイクの速度はエンジンの回転がタイヤに伝わり生まれますので、最高回転数を伸ばすことで最高速度の上昇を狙うカスタムとなっています。

エイプの最高出力回転数は8,000RPMで、最高回転数は12,000RPMとなっています。
シリンダーヘッドを強化して最高回転数の上限を上げ、最高速度を伸ばすカスタムとなっています。

最高速度を上げるデメリット

限られた出力で、最高速度の上昇に特化させるということは、失う性能ももちろん存在します。

スプロケットの丁数の変更は、+-3丁程度がバランスを崩さない変更と言われており

スプロケットを最高速寄りの丁数に変更すれば、加速性能が失われます。

最高回転数を伸ばしても、高回転でのトルクが失われすぎると本末転倒と言えるでしょう・・・

バイクはバイクメーカーが乗り手にとって扱いやすいように設計されています。
メーカーの定めた出力を基準に強度設計や、制動パーツの選定、エンジン強度のバランスが考えられています。

最高速度を伸ばすためのカスタムを紹介してきましたが

バランスを崩し過ぎると乗りづらいバイクになってしまいますので、やりすぎに注意です・・・
出力特性を変えるカスタムは適度な変更に留める必要があります。

まとめ

エイプ100の最高速度についてと、最高速度を伸ばすカスタムについて解説してきました。

エイプは純正状態で80㎞～90㎞ほどの最高速度で走ることが可能です。

最高速度を伸ばすカスタムはいくつかあり、スプロケットの丁数変更や、エンジンのパワーアップで最高速度を伸ばすことが可能です。

ただ一つ、注意していただきたいのは
加速性能を犠牲にして最高速度を伸ばすような、出力特性を変更するカスタムは、やりすぎると乗りづらいバイクになってしまうので、注意が必要です。

自分の求める性能目指し愛車のカスタムに挑戦してみて下さい！

ご通読ありがとうございました！

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使っていないボロボロのタンクですが、このまま錆びてしまうのは、タンクが可哀想なので
今回は、タンクを補修してリペイントします！

エイプタンクの現状

タンク表面はサビが発生しており、傷も多数見受けられます。
このまま放置していると、更に錆が進行して使い物にならなくなってしまいます。

表面の研磨作業

タンクの表面を研磨して、小さい傷とサビを除去します。

ダブルアクションサンダーを使用して研磨します。
タンクなどの丸みを帯びている形状の物を研磨する際には、クッションパッドというスポンジを装着します。
クッションパッドを装着することで、表面の形状に沿って研磨することができます。

クッションパッド無しでは、エッジの激しい曲面は削りすぎてしまう危険があるので
注意して作業して下さい。

＃180のペーパーで研磨していきます。
この研磨は素地調整と呼ばれる作業で、サフェーサーを塗布する前の作業です。

素地調整は＃180→＃240の手順で研磨して完了です。

全体のサビが小傷が無くなるように、研磨しましょう

私は忘れていましたが、研磨する際には、タンク内に埃が入るのを防止するため
給油口をマスキングしましょう。

マスキング

塗装する前に負圧コックを抜いておきます。
このコックはボルトで締められていますので、レンチで簡単に外すことができます。

コックの接続部分はネジ山が切ってありますので、塗料が付着しないようマスキングします。

給油口はこのように、塗料が入らないようマスキングしましょう。
マスキングテープを丸く貼るのは面倒なので、大きく貼り付けてからカッターで切り抜きましょう。

塗料の準備

サフェーサーの材料を攪拌します。
使用する材料はロックペイント プラサフ クライマックスです。
このサフェーサーは主剤5 硬化剤1の割合で配合します。

塗料ごとに配合の割合は違いますので、塗料の仕様書をよく読んで正確に配合しましょう。
計量は調理用の計量器でも大丈夫です。

プラサフ クライマックス
ロックペイント クライマックスサフェーサーの公式ページをリンクしておきます。
ぜひチェックしてみて下さい。

サフェーサー塗装

まずはタンク裏面から塗装します。
このような、複雑な形状の物を塗装する場合は、塗装する順番を決めておきましょう
私は、裏面→表面の順番で塗装します。

1度目の塗布が終了しました。
1度目は軽く塗布して、数回に分けて塗装しましょう。
裏面は形状が複雑なので、入り組んだ箇所にもしっかり塗布しましょう。

3回サフェーサーを塗布し、裏面のサフェーサー塗布が完了しました。
続いて表面の塗装に移ります。

タンクのような形状の物を塗装する際には、エッジ部分から塗装します。
エッジ部分は塗装が薄くなりがちなので、エッジ部分のみを先に塗装します。

1度目のサフェーサー塗布が完了した様子です。
下が透けて見えていますが、1度目の塗装では透けて見えても大丈夫です。
一度に透けを消そうと考えずに、数回塗装して厚みを持たせるイメージです。

3度サフェーサーを塗布して、サフェーサーは塗装完了です。

このタンクは、単色ではなくデザイン塗装を予定しており、凝ったデザインを施したいので
まだ、納得のできるデザインが完成していません。

デザイン案が完成次第、タンクの塗装をして、ブログとTwitterに投稿したいと考えております。

ご通読ありがとうございました！

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このままでは、割れが広がってしまいますので、FRP樹脂とガラスマットを使用して
補修したいと思います。

今回は樹脂パーツのFRP補修とリペイントの作業解説です。

宜しければ、最後までお付き合い下さい！

FRP補修ってなに？

FRPとは繊維強化プラスチックの意味で、FRP樹脂とは樹脂分であるプラスチックに
ガラス繊維などを混ぜ強度を高めた複合材料のことです。

バイクのカウルは樹脂で形成されています。
鉄パーツと違い、割れやすいですし、溶接で割れの補修は出来ませんので
樹脂パーツの修理には、FRP樹脂を利用するのが一般的です。

使用するFRP補修キット

一般に使用されるFRP補修キットは、樹脂の主剤と硬化剤、ガラス繊維がセットで販売されています。バイク用品店やホームセンターで見かける製品は、内容量とガラスマットが少なく割高です。

私はネットで、安く内容量の多いキットを見つけたので、毎回お世話になっています。

よくFRP補修する方や、FRP樹脂でパーツを作成する方は、もっと大量に購入しますが

割れたパーツの補修に使うには、これくらいの量で充分足りますし
プラスチックの容器では硬化剤は時間と共に、硬化剤のみが固まってしまいますので
このくらいの量を毎回、購入することをオススメしています。

補修するパーツの状態

中古で購入し、そのまま装着して使用してきましたが割れが進行しています。

今回は表面の塗装もやり直して、綺麗なシートカウルにしていきましょう。

作業手順の解説

切削作業

まずは、割れた箇所をベルトサンダーやグラインダーで削っていきます。

わかりやすいよう、樹脂パーツの断面を図で説明します。

このように完全に割れた状態です。このままFRP樹脂で固めても、樹脂の入る隙間が少なく
樹脂同士も量が少なくなり、強度が出ません。

まずは、図の赤ラインのようにサンダーで割れた箇所をカットします。
カットすることで、断層剥離してしまっている割れも切除できます。

このように、隙間を少し広げてあげると、樹脂の入る隙間と樹脂量が多くなるので
強度が増します。

ガラス繊維と樹脂付け

カットしたパーツにFRP樹脂とガラスマットを付けていきます。

サンダーでカットした埃や削り粉を掃除して、密着の良い状態を作りましょう。

カットした箇所に主剤と硬化剤をしっかり攪拌したFRP樹脂を塗ります。
割れの大きさにカットしたガラス繊維をのせ、更にFRP樹脂を乗せていきましょう。

このとき、少し盛り上がる程度に樹脂を付けます。　
このまま硬化するまで、触らずに放置します。

完全に硬化したFRP樹脂を研磨して、平らにしていきます。
前の工程で盛ったFRPを、サンドペーパーの＃80程度で研磨し
徐々に番手を＃80→＃120→＃180と上げ、ある程度、平らになれば完了です。

パテ付けと整形

FRP樹脂の工程はここまでですが、FRPのみで完全に段差を無くすことは難しいです。
パテを盛りをして平滑な面が出来るまで、整形しましょう。

こちらは私がプライベートで使用しているパテです。

板金塗装の仕事では日本ペイントのパテを使用しますが
小売りはしていないので、プライベートではソフト99のパテを使用しています。

FRP樹脂を使用する注意点

FRP樹脂を使用する際の注意点を何点かお話します。

1 手袋や保護具の着用

FRP樹脂に使用するガラス繊維は、肌に刺さりますので
必ず手袋とマスクを着用して扱うようにしてください。

肌に刺さると、チクチクする痛みを感じますが
水で洗い流せば取れます。

2 正確な量を混ぜ合わせる

FRP樹脂は、硬化反応時に熱を持ちます。
必ず硬化剤の添加量を守り攪拌しましょう。
正しい量を添加しないと、強度が出ない場合があります。

シートカウル塗装

FRP樹脂とパテで整形が完了したシートカウルを塗装していきます。

樹脂パーツは、鉄と比べ、塗料の密着が悪いので
必ずミッチャクロンを吹いて作業しましょう。

サフェーサーの塗布

まずは、サフェーサーを塗布します。
他のパーツを塗装する際と同様に、サフェーサーを塗布し
乾燥後研磨します。

表面と裏面を同時に塗るようなパーツは
このように吊るして塗装すると綺麗にできます。

サフェーサーを塗布すると、目立たなかった凹凸がはっきり見えます

この時点で、小さな凹凸は全て研磨して、平滑に仕上げましょう。

必要に応じて、ポリパテを付け、ピンホールやヘコミを埋めましょう。

ベースカラーの塗布

今回は、Mazda NDロードスターのマシーングレープレミアムメタリック 46G
を調色したので、塗装していきます！

メタルムラが出ないよう、肌を見つつ目指す色になるまで重ねます。
仕上げに、更に希釈したベース塗料でムラ取りをして完了です。

なんだか、思っていた色と違います、
クリヤを張ると色合いも変わるのですが、もっと暗いグレーになるはず・・・

ここで路線変更です！　
せっかくの明るいメタリック下地ができたので、オレンジのカラークリヤを作り
流行りのキャンディー塗装に変更します！

全然、キャンディーオレンジじゃない・・・
いつものオレンジ色になってしまいました。

このままでは、エイプがオレンジ1色になってしまいます。

更に路線変更して、TOYOTA シエンタ　6W9を塗布することに・・・

1日に3度色を変え、満足しましたのでクリヤを張り完成です。

オレンジのままで良かったのでは？と思いますが
もう一台ある愛車のデイトナ675がオールオレンジの全塗装をしているので
同じような色の車両を、もう一台作るのは、なんとなく面白くないので（　＾ω＾）・・・

エイプはレーシーなカスタムペイントを予定しています！

まとめ

FRP樹脂の補修方法を解説してきましたが、いかがだったでしょうか？

カウルは割れてしまったり、傷が深すぎると新品を購入するバイク屋さんも多いです。
思っている以上に、FRP補修は簡単ですので、是非挑戦してみてください。

レースやジムカーナで、よく転倒する競技の方たちは、自分で修理されている方が多いです。

新品のパーツを買うより、安く上がりますし
自分で修理した分、バイクにもっと愛着が湧きますよ！

ご通読、ありがとうございました！

エイプカスタム関連記事
エイプ100 アンダーカウル塗装

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エイプ100はバッテリー非搭載で、セルではなくキックスタートです。
セルスタートとキックスタートの両方を兼ね備えるバイクも多々ありますね

バッテリーが上がった際にも、キックスタートができれば、エンジン始動することができます。
エイプのようにバッテリーレスでキック始動のみならば、
バッテリー上がりの心配は必要ありません

面倒にしか思えないキックスタートにもメリットはありますので、詳しく紹介していきます。

というわけで、今回はキックスタートの仕組みとコツ
かからない時のチェックポイントを解説します。

宜しければ、最後までお付き合い下さい。

キックスタートとは

キックスタートとはキックペダルを人力で踏み下ろし
クランクを回して、ピストンを動かしエンジンをかける方法です。

クランクを回せばピストンが上下運動し、プラグに火花がついて爆発を起こしエンジンが始動します。
ひとたびエンジンが回れば、燃料供給を行いエンジンは回り続けます。
そして、オルタネーターのフライホイールが回転し発電して、灯火類を点灯させてくれます。

バイクの押しがけの原理とよく似ています。
クランクを回して、エンジンを始動するのは同じですね。

バイクの押しがけ手順を紹介　
こちらの記事でバイクの押しがけについて解説しております。
宜しければ、こちらも参考になさってください。

キックスタートで始動させる手順

ここではキックスタートの手順を紹介します。

1. キーをオンにする
2. ギアをニュートラルに入れる
3. キックペダルを何度か踏み圧縮上死点を見つける
4. 体重を乗せて踏み下ろす

これらが基本的なキックスタートの手順です。

手順3番目の圧縮上死点を見つける作業ですが、慣れるまで時間がかかることがあります。
この圧縮上死点にあたりを付け、踏み抜くことでエンジンをかけやすくなります。

圧縮上死点のあたりの付け方

圧縮上死点の見つけ方ですが
軽くキックペダルを踏むと、ペダルが重くなる箇所があると思います。
その位置に向けて何度かペダルを踏んでいると、あたりの位置が変わってきます。

そこが圧縮上死点になりますので、高い位置に来たら
体重を乗せて、勢いよく踏み込んでみましょう！

キックスタートでかからないときは？

キックスタートを何度行っても、一向にエンジンがかからないことがあります。
何度も何度もキックを下すのは、肉体的にも精神的にも辛い作業ですよね。

真夏の連続キックは精神的に堪えます・・・

ここではよくある、エンジンが始動しない原因をいくつか紹介しますので
チェックしてみて下さい。

圧縮上死点でキックスタート出来ていない

こればかりは慣れなのですが、何度か軽くキックペダルを踏んでみて
ペダルが重くなる位置を見つけてみて下さい。

プラグがかぶっている

何度もキックしているうちにプラグが、かぶってしまうことがあります。

1度かぶってしまうと、始動は難しくなるので
時間を置いて、プラグが乾くのを待つか
プラグを抜いて、ライターなどであぶり、湿気を取りましょう。

スパークプラグのかぶりとは？ プラグかぶりの原因と対処法
こちらの記事でプラグのかぶりにつて解説しています。
宜しければ併せてご覧下さい。

キャブレターの詰まり

長期間乗らずに放置していたバイクだと、キャブレター内のガソリンが変質してしまい
正常に排出されないことがあります。

ドレンからガソリンを抜き、新たなガソリンを適正な油面まで供給させましょう。
それでも、かからない場合はキャブレターを キャブクリーナーなどで清掃してください。

まとめ

エイプ100のキックスタートについて解説してきましたが、いかがでしたか？

最近はセルを標準装備するのが当然になり
キックスタートするバイクは減ってきています。

しかし、キックスタートをこよなく愛する方も一定数います。
SRなど無骨なバイクをキックスタートするとカッコいいですよね。

キックスタートも慣れてくると、1発で始動も簡単になります。
ぜひ、紹介したキックスタートの手順を踏まえて、エイプの1発始動してください！

ご通読ありがとうございました！

関連記事
スパークプラグのかぶりとは？ プラグかぶりの原因と対処法を解説

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今回は購入して6年目になる、エイプ100のオイル交換しましたので
オイル交換の手順と注意点を、皆さんにお伝えできればと思います。

オイル交換のちょっとした疑問などにもお答えできればと思います。

宜しければ最後までお付き合い下さい！

エイプ100の指定オイルは？

エイプ100のメーカー指定オイルは、ホンダ ウルトラG1です。
以前のG1は鉱物油でしたが、パッケージ変更に伴い
現在は部分科学合成油へアップグレードされています。

オイル交換の際にはこの、指定オイルを基準にオイルを選択してください。
指定オイルは、バイクを作る際に、指定オイルを使用することを前提として作っています。
メーカーに指定されているオイルということで、トラブルの可能性が最も低いと言われています。

ホンダ ウルトラ G1はホンダの提供するオイルの中で、一番下のグレードですが
違うオイルを選択する際には、G1オイルと性能を比較して選びましょう。

使用するオイル量

エイプ100のオイル交換に必要なオイル量は0.9Lです。

ウルトラG1の1L缶を購入すれば0.1Lほど余る計算です。
エイプ100のオイルを購入する際は、1Lを目安に購入すると丁度良いでしょう。

使用するのは0.9Lなので少し余る計算になります、オイルの入れすぎには注意して下さい。

ちなみにエイプ100は全容量1.1Lとなっていますが、こちらの数値はオイル交換時の量とは異なりますので、混同しないように注意して下さい。

使用したエンジンオイル

今回エイプに使用したエンジンオイルはウルトラ G2 SL 10W-40です。

G1もG2も部分科学合成油となっており、どちらも安心して使用出来ますが
自分は少しエンジンに過酷な乗り方を強いてしまうため

過酷なコンディションを想定してG2オイルを選択しました。

交換前の暖気運転は必要？

少し走行して、オイルを温めてから交換すると
エンジン内部のオイルが柔らかくなり、ドレンからオイルが出やすいと言います。

ホンダディーラーの整備士の方に話を聞くと
暖気も何もしないそうで、オイルが冷えていても大丈夫だそうです。

オイル交換に必要な物

• エンジンオイル　
• ドレンワッシャー　　ドレンボルトの漏れ止めになります。
• オイル受け　　排出した廃油を受ける桶です。
• 計量用ビーカー　　オイル量を計るためのメモリ付き容器
• オイルジョッキ　　オイルを注ぐためのジョッキ
• 17レンチ　　ドレンボルトを外すため
• ウエス　　オイルゲージのオイルをふき取るため

古いオイルの排出

僕のエイプはアンダーカウルが付いているため、外さないとオイル交換ができません・・・
アンダーカウルや、干渉するパーツが付いている方は外しておきましょう。

今回は1000㎞程度でのオイル交換となります。

まずは、オイル受けをエンジン下に設置したら、ドレンボルトを外しましょう。

暖気運転をしていた場合は、高温のオイルが勢いよく排出されるので
必ず手袋を使用し、注意して作業しましょう。

「意外と綺麗なオイルが出てきた？」
1000㎞程度の走行しかしてないので、あまり汚れていないように見えます。

しかし、透明な容器に移すと、汚れているのが良く判りますね、
早いサイクルでの交換を心掛けているので、いいタイミングかもしれません。

容器を移したのは、もう一つ理由があって
排出したオイル量を見るためでもあります。

オイル上がりなどで本来オイルが循環しないところに混入し、オイルが燃焼したか
外部にオイル漏れしていると、排出されるオイルが減る場合があります。

写真では、しっかり0.9L程度の廃油が排出されているので
問題なさそうですね。

僕はオイル交換した後の廃油を、このような4L入る容器に溜めています。
数本集まったら、近所の車屋さんに安く引き取ってもらいます。

ガソリンスタンドや車屋さんで、廃油を引き取ってくれるところが
稀にありますので、見つけると廃油を安く処分することができます。

毎回、廃油ポイを購入していると、ランニングコストが高くなりますので
少しでも安く抑える工夫をしています。

新たなオイルに交換

廃オイルを出し切ったら、次は新しいオイルを入れていきます。

ドレンボルトに新たなワッシャーを付け締めましょう。

このワッシャーは基本的には、再利用不可です。
僕はたまに再利用しますが、オイルが漏れたことはありません　笑

大丈夫だとは思いますが、万が一、オイルが漏れると大変なので
ドレンワッシャーは毎回交換しましょう。

このような計量のメモリが付いた容器で、0.9Lを正確に計量しましょう。

このようなオイルジョッキがあれば便利です。
今まで僕は、漏斗を使用していましたが、オイルの給油口は意外と浅く
漏斗が安定しないので、ジョッキを使用したほうが安定して作業できます。

車体の右側、キックアームの付け根付近に、オイルの給油口があります

キャップにもなっている、オイルゲージを外しておきます。
このときオイルゲージは、綺麗なウエスでふき取り
汚れが付かないように置いておきましょう。

オイルを入れていきます。
オイルは全部を一度に入れず、少しだけジョッキに残します。

オイルは入れるのは簡単ですが、多く入れたオイルを抜くのは大変なので
適した量にするため、少しづつ入れましょう

エンジンを少し回して、循環させオイルゲージで確認しましょう。

0.9Lすべて入れた時点でオイルゲージの真ん中くらいにあります。
オイル量に問題ありませんね。

オイルゲージの見方と注意点

オイルゲージの見方についてですが

赤線の間に油面が接触していれば、正しいオイルの量になります。

このオイルゲージはキャップにもなっています。
オイルゲージとして使用するときは、キャップを締めずに
刺して、オイルゲージを確認しましょう。

キャップを完全に締めてしまうと、深くまでオイルゲージが刺さってしまい
正しいオイル量が見れません。

エイプの場合サイドスタンドを使用せず
メンテナンススタンドを使用し、オイル交換をする前提なので
オイルゲージで油面を見るときは、スタンドを使用せず
倒立させてオイルゲージを使用しましょう。

オイル交換終了後

これで、エイプ100のオイル交換は終了です。

エンジン始動して軽く走りましたが、とても調子が良かったです。
気分的な効果ですが、ギアの入りが良くなり
スムーズにエンジンが回るようになりました　笑

エイプはオイルフィルターが付いておらず、内部の汚れが循環し続けるので
早めのサイクルでの、オイル交換を心掛けましょう！

安くオイルを入手する方法

今回使用したオイルですが、ホンダのウルトラG2を使用しました。

オイルの選定に重要な要素は、オイルの性能が大切ですが
もう一つ大切な要素として価格も重要ですね。

良いオイルも入れづづけることが重要ですので、やはり価格はオイル選びにおいて大切です。

バイク用エンジンオイルの選び方
こちらの記事で、バイクに合ったオイル選びの基準について紹介しています。
宜しければ、ご覧になって下さい！

少しでもオイルを安く入手する方法ですが

1 ホームセンターなどで見つける
安い店を見つけるのがいいかと・・・ たまに定価無視で安い店があります。

2 Amazonやネットショップで見つける

Amazonなどのネットショップでは価格競争もあり定価よりも安く入手することが出来ます。
ちなみに、G1はホンダの希望小売価格では1,540円になっています。
G2は定価1,870円となっていますので、この定価を参考に探してみて下さい。

いかがだったでしょうか？ 少しでもエイプユーザーの参考になれば嬉しいです。

ご購読ありがとうございました。

エイプ関連記事
エイプ100 半端整流化の手順とSP武川DNタコメーター取付け

The post エイプ100 オイル交換と注意するポイント ウルトラG1 G2 first appeared on ASBクラフト.

エイプ100はセンターアップの社外マフラーを取付けており
排気漏れが発生していて、このままではパワーダウンしてしまいます。

排気音も通常の音とは違い、別の箇所から音がしています。
やはり、乗っていて不快なので、排気漏れを修理したいと思います。

排気漏れしたままだと・・・

排気音に異常が発生する
エンドのサイレンサー以外から、排気音がします。
あまり、気持ちのいい音ではないです。

排気効率が落ちてパワーダウンする
マフラーの排気効率を、排気漏れが阻害して
マフラーの性能を下げてしまいます。

排気漏れの診断方法

排気漏れには音がしない、微々たる漏れの場合や
エンジン音で漏れている箇所が分からない場合があります。

そこで、排気漏れの箇所を確かめる方法を紹介します。

線香を用意して着火し、煙を発生させ、エキパイ付近に近づけます。
すると、煙が排圧で揺らぐ所が、排気漏れしている箇所というわけです。

排圧を目で見て判断することで、場所を明らかにします。

他にもティッシュを近づけたり、軽い素材で、排圧に揺らぐ物を近づければ
排気漏れの箇所を確かめることが出来ます。

まずは、マフラーの取り外し！

排気漏れはエンジンとマフラーの接合部で発生しています。
まずは、マフラーを外しましょう。

今回は液状ガスケットを使用するため、接合部分は綺麗に掃除しておきます。

実はこのマフラー、見た目を重視して選びましたが、性能は良くない模様です・・・

エンジン側にも、以前塗布した液状ガスケットが付いています。
固まったシリコンは取りづらいですが、綺麗にしておきましょう。

マフラーの取付け

マフラーの取付けに際して必要な道具と接続手順を解説します。

マフラー交換に準備した製品は、この二つです。

エイプ用ガスケットリングと液状ガスケット

液状ガスケットは、隙間に塗ることで、簡単に隙間を埋めることが出来る
とても便利な商品です。
一度に、こんな量は使用しませんが、必要なときに限って無くなるので
多めの量を購入しました。

ガスケットリングはエキパイとエンジンの接合部に取付け
締め付けることで、リングが押しつぶされ、隙間を塞ぎます。

前回使用して、潰れたガスケットです。
再利用は不可なので、毎回交換しましょう。

以前、再利用したことがありますが
酷い排気漏れでした・・・

この取り外したガスケットですが、潰れ方がいびつです。
本来ならば、全体が均一に潰れなければなりません。

ここから排気が漏れていたようです。

新しいガスケットに液状ガスケットを付けて、エンジン側に取付けましょう。

リングガスケットのみで十分ですが、万全を期して塗布しています。

エキパイ側にも、ガスケットを付けておきます。

仮止めしたら、2本のフランジのボルトを少しづつ交互に締めて、同時締めしましょう。
片方のボルトを締めてしまうと左右に差が発生して、漏れの原因になります。

無事、取付けが完了しました。
実際にエンジンを始動した時点では排気漏れは見受けられません
次は実際に走ってみます。

家の近所のストレートコースでフル加速してみましたが
排気漏れの症状は止まっているようです。

これで、正常な排気ができ、エンジンの性能を引き出すことができます。

皆さんも、自分のバイクの排気漏れチェックしてみては、いかがでしょうか？
定期的なメンテナンスでバイクの性能を保つことができますよ。

ご通読、ありがとうございました！

バイク用マフラー関連記事
バイク用社外マフラーを選ぶ基準は？ 種類による特性の違いを解説

The post エイプ100 マフラー接続部からの排気漏れ修理 排気効率の向上 first appeared on ASBクラフト.

このところ5年間乗っている、エイプ100が不調で走行途中に、エンストが頻発していました。
エンジンを始動し、数百メートル走るとエンストしてしまう、そんな状態が続いていましたので
原因を究明し、対策を講じたいと思います。

今回はエイプ100の不調の原因と、その対策を解説していきます。

エイプ100不調の原因はエアベント

プラグから順番に消去法で原因を探していると、プラグやキャブレターに問題は無く
不調の原因がタンク周辺にあること考えました。

現在僕のエイプ100は容量アップのためNSR50のタンクを取付けています。

エイプ100 NSR50のタンクを取付け
こちらでエイプにNSR50タンク取付けの記録を記事にしています。
宜しければ、こちらもご覧ください。

このタンク自体には問題は無く、フューエルコックも正常に作動します。

どうやら問題は、社外のタンクキャップにありそうです。

タンクを中古で購入すると、エンジン始動の鍵とタンクキャップを空ける鍵
2つの鍵を持つことになります。
2つ所持するのは、とても煩わしいので
鍵の必要ない社外のタンクキャップを取付けました。

メーカーは不明のタンクキャップですが安価な作りをしているため
このタンクキャップには内圧を抜くエアベントという機構が付いていません。
ガソリンが抜ける際に、タンク内部が負圧になり
ガソリンが供給されなくなります。

純正のタンクキャップは、エアベントといって、空気が通る細い穴が開いていて
ガソリンが抜けても内部が負圧になりません。

とても綺麗で、わかりやすい図で説明するこんな感じです。

純正のキャップはガソリンが抜けても負圧にはならず
一定の量のガソリンを出し続けられます。

ガソリンタンクは、排出するガソリンと空気の量が釣り合わないと
負圧と言って内部の圧力が、外部の圧力より低くなり
空気の供給が無ければ、ガソリンは供給されません。

対応策を試案

通常の対策としては、タンクキャップに穴を空け、圧力を調整するのですが
純正キャップのエアベントは、精密な作りをしており
バイクを転倒させても、キャップからガソリンが漏れることはありません

自分でキャップに小さな穴を空けても
満タンの状態では、ガソリンが漏れてしまう可能性があります。

僕はNSR50のタンクに圧力調整の穴を空けることにしました。

このタンクの上に付いている黒いキャップ
ここは本来、NSR50では飾りですが、NSR250だと調整穴になっています。

この飾りのキャップに穴を空けて、250と同じ構造にすれば
圧力の問題は解決できるはずです。

対応策の作業開始

空けた際にでる鉄の切子を掃除するため、タンクは空にしておきます。

インパクトドライバーにドリルを取付け、穴を空けていきます。
ポンチなどでガイドを作り、ドリルが他の所に当たらないよう
注意して作業しましょう。

空けた穴にニップルを差し込み、正常にガソリンが供給されるか確かめます。

内部の切子を取り除き、ガソリンを満タンにします。
エンジンをかけ少し様子見をしたのち、乗ってみます。

しばらく走行してもエンジンは止まらず、正常に供給されていました。

ドリルで穴開けをしたままの状態では、不格好なので
応急処置としてペプシのキャップをつけました。

これでひとまず、問題は解決しました。
ペプシのキャップはそのうち、きちんとした商品を取付けます 笑

ご通読ありがとうございました。

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簡単な作業なので、センサーが煩わしいと思う方は
是非試してみて下さい！

センサーの必要性

このセンサーは誤発進を防止するために装着されているのですが
何かとこのスイッチが邪魔な場面があります。
スタンドが完全に上がっていないと
エンストします・・・
スタンドをセンサーサポートの無い社外品にする際にも
センサーがとても厄介です。

僕はのエイプはバックステップ化しているので
純正のスタンドは付きません
よって社外のショートスタンドを取付けて
センサーは解除してあります。

センサーの解除方法

センサーの解除についてですが、センサーはスタンドの付け根にあります。
配線が出ているのですが、まずは、センサーを取り外します。
センサーにはグリスがたっぷりと塗られているので
手袋をして作業してください。
配線をたどっていくと、カプラーに接続されていますので
カプラーを外してください。
少し硬いかもしれません。

センサーの仕組みですが、スタンドが上がっている状態だと
通電する仕組みになっています。
よってカプラーから出ている２本の配線を繫げば
スタンドが上がっている状態になります。

2本の電線をギボシで接続して、通電できる配線にする

もしくは、この画像のように
新たに端子を用意して、1本の電線をカプラーに繫げ
通電するような配線にします。

僕は、ギボシを使わずに1本の電線で小さく収めました。
こっちのほうがスマートに配線を隠せるので、オススメです。

カプラーをメスカプラーに戻し
もう、触ることはないので、絶縁テープで巻いて
メインハーネスに固定しました。

これで、センサーの解除は完了しました。
社外ステップや、社外スタンドに交換する方は
宜しければ参考にしてみて下さい。

ご通読ありがとうございました！

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エイプ100バッテリー化

エイプは全ての灯火類が交流で動いています。
ヘッドライトやウインカーをLED化するには
全波整流化という作業が必要です。

どうして、バッテリーを搭載しようと考えたか
バッテリーが余ってしまったからです・・・

デイトナ675のバッテリーを交換するため
ネットショップで購入したのですが
型番を間違えてしまい、無駄な買い物になって
しまいました・・・
どうにか使い道はないものかと
思案していたところ

友人S「エイプに乗せたらいいじゃん」
ざき「その案、採用！」

そんな感じで、バッテリー搭載へ向け
情報集めを始めました。

どうやら、前回タコメーター搭載の時に行った
半端整流した電気ではダメらしく
全波整流化という作業が必要になります。
ジェネレーターの配線を加工する必要が
あります。

エイプ100 SP武川タコメーター取付け
タコメーター取付けの記事です。
半端整流化する記事になっています。
メーターなど、電力消費の少ないパーツの
取付けでしたら、こちらの記事が参考に
なるかと思います。
宜しければ、ご覧ください。

免責というか言い訳・・・

電気関係について詳しく説明できるほど
知識を持ち合わせていないので・・・

故障に直結する可能性もあるので
中途半端な知識で作業手順を書くのは控えます
ごめんなさい・・・

エイプ 全波整流化　でグーグル検索すると
作業工程を詳しく説明されている方がいます
良ければそちらを参考にして下さい。

ジェネレーターの加工

DCの電気を発電するためにジェネレーターの
加工が必要で、こんな感じの作業です・・・

ケースを開けてアウターローターを取外しには
専用の工具が必要です。

作業自体は難しいものはありませんが
半田を使用する作業があります。
振動で外れると困るので、僕は融点の高い
板金半田でがっちり付けました。

これでDCの電気が取り出せました！

レギュレーターも
DC用の物に交換の必要があります。

筆者はAmazonで全波整流用のレギュレーターを購入し、使用しています。

バッテリー搭載位置の検討

原付用のバッテリーと比べると大きいので
取付け場所に悩みました

白のケースはFRPで自作してみましたが
あまりに不格好なので、撤去しました笑

タンク下のスペースにギリギリはいったので
そこで配線して隠しました。

配線はSPタケガワのバッテリーキットを
参考にハーネスを組みました。

これで、バッテリー搭載は完了です。
ウインカーやヘッドライトをLEDに

シーケンシャルウインカーになりました笑
ネットショップの中華品です。

ご通読ありがとうございました。

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HONDAが手掛けた名バイクであるエイプ100、車両の軽さと扱いやすさから様々なユーザーから愛され
通勤やサーキット走行、カスタムのベース車両と人気の高いバイクです。

筆者はエイプ100を購入してから5年間が経過しました。

走行距離も数万キロとなり、通勤用に購入しましたが
峠道でのスポーツ走行や、長距離も県外ツーリングも何度も行いましたので
5年間のインプレッションとして、この記事を残したいと思います。

購入当初と現在の姿の比較

購入した当初は銀色のタンクに、タックロールのシート
サイズ感も相まって、かわいい印象のバイクでした。

通勤を目的として購入し、片道15キロの道のりを毎日往復するだけで
最初はカスタムする気は全くありませんでした。

しかし、ある日　「少し峠道を走ってみよう」意気揚々と近所の某走り屋の聖地へ

困ったことに、上りで全然加速してくれません…
これがカスタムの始まりで、現在はこのような姿に…

友人たちには「買った当初の方がカッコいい」なんて言われる始末
迷走カスタムしてるのは否定できませんが、僕がカッコいいと思ってるので　ヨシ　笑

エンジンとフレーム以外は大体手を付けました。
「カスタムに完成は無い」と言われるように、エイプのカスタムに終了地点を作らず。
これからもどんどん、カスタムしていきたいと考えています。

エイプ100を購入し5年間乗った感想

エイプ100のオススメポイント！

このエイプってバイク、お世辞抜きでいいバイクです。
僕はこの排気量のバイクを勧めるなら、絶対エイプをオススメします！

1 車重が軽い　
純正状態で88㎏！ 車格が原付なだけあって軽いです。
比較するのはナンセンスですが、軽さを謳っている大型SSは180㎏前後です。

2 燃費に優れている　
僕のエイプの実燃費で30㎞ほどです。
5.5Lで160㎞くらい走れます。
ガソリンタンクは1000円以下で満タンにできます。

3 カスタムパーツが豊富

エイプ50　エイプ100は人気車種だけあって、カスタムパーツが豊富です。
50と100は全てではありませんが、パーツに互換性があります。

人気のカスタムパーツメーカーは・SP武川 ・Gクラフト ・SHIFT UP などがあり
どのメーカーも性能の向上だけでなく外観にも優れた一流パーツメーカーです。

経験談ですが、不人気車を選ぶとパーツ供給で困ることが多いです・・・

4 車高が低く足つきが良い

715㎜とかなり低いシート高となっているので、非常に足つきが良いです。
女性や身長の低い方にもオススメできます。

身長170cmの筆者が跨ると、少し膝が曲がる程度の足つきですので、立ちごけの心配も少ないです。

5 タイヤ代、オイル代、消耗品類の交換が安い

維持費がとにかく安いです。

自賠責は原付二種なので当然安く
任意保険も自身の車や家族の車で、ファミリーバイク特約を使えば
かなり安く済ますことができます。

タイヤ代は12インチなので、250や中型、大型と比べると破格に安いです。

オイルも交換のみで、0.9Lと少なく済みます

125㏄バイクの維持費を解説 任意保険料やランニングコストは？
こちらの記事で125㏄の維持費について、詳しく解説しております。
宜しければ、こちらの記事も併せてご覧下さい。

このバイクで考えられるデメリット

メリットばかりを書くのは好きではないので
僕なりに想定されるデメリットを紹介します。

1 キャブレター車なので始動に難あり

エイプ100はキャブレター車です。
エイプ50はインジェクションモデルがありますが
100にはインジェクションのモデルはありません…
キャブレターは色んな要因に左右され、始動し辛いことがあります。
カスタム好き、キャブ好きには当然ですが
純正状態で通勤やツーリングに使用する方には、始動し辛いのは不便でしょう・・・

始動のコツを掴めば、キック数回で始動できます。

2 パワー不足である
車の流れに乗ったり、60㎞で巡行するのは問題ありませんが
坂道の上りや、追い越しにはパワー不足を感じてしまうでしょう・・・
バイパスや幹線道路を走っていると追い抜かれ、少し恐怖を感じます。

特に250㏄以上のバイクを所有している方はパワー不足に驚くことでしょう。

3 タンク容量が5.5Lである
バイクの性能や燃費を考慮して燃料タンクの大きさは決められています
通勤車にしてる人には、あまり気にならないかもしれませんが
長距離ツーリングしたい人には、5.5Lは少々物足りないかもしれません。

ビックタンク化をすれば、この問題は解決するでしょう
ドレスアップに適したタンクもたくさんあります。

4 高速道路を走行出来ない

当然ですが、125㏄以下のバイクは高速道路を走行出来ません。

高速道路を走行できるバイクは排気量が125cc超と定められています。

エイプ100にNSR50のタンクを取付け
別車種のタンクを搭載して、内容量をアップした手順を解説しております。
宜しければ、こちらの記事も併せてご覧ください。

エイプ100の中古価格

エイプ100は125㏄クラスの人気と共に価格が上昇しており、今だ高くなりつつあります。

エイプ100の中古価格は20万～30万円代で
中でもタイプDは人気で、状態のいい車両ならば40万円程度になります。

参考までに、ホンダの人気車種である グロム125は30万～40万程度となっています。

このバイクはオススメできるの？

これらを踏まえたうえで、エイプ100は胸を張ってオススメできます！

僕のように、大型バイクと二台持ちする方や、通勤や通学バイクが欲しい方
ミニバイクでライディングを見直して練習したい方
初めてバイクいじりをする方に、年齢や性別問わず、様々な方に勧めたいバイクです。

僕は、ミニバイクには色んな要素が詰まっていると思います。

エイプはバイク知識の基礎になりましたし
倒しこみやライディング技術の向上にも適した最高のバイクでした。

ライディングセミナーやジムカーナでも使用されるほど
運転の基礎を備えているバイクと言えます。
車体重量も軽く、サスペンションやブレーキを強化すれば競技車両としても
優秀な性能を発揮してくれます。

ぜひ皆さんも、50～125㏄クラスのバイクを選ぶときは
エイプ100も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか！

読んでいただき、ありがとうございました。　

The post エイプ100を購入し、5年間乗った感想とオススメしたいポイント first appeared on ASBクラフト.