しかし、タペットカバーパッキンと同様に、オイル漏れの頻度が多いのが
タペットサーキュラープラグです。

この部品は高価なものではないので、自身で交換すれば数百円の費用で
オイル漏れを修理することが出来ます。

交換作業もとても簡単ですので、ぜひタペットサーキュラーからオイルが漏れていないか
チェックしてみて下さい。

この記事では、タペットサーキュラープラグの交換方法を解説します。

タペットサーキュラープラグってどこの部品？

タペットサーキュラープラグとは、エンジンのシリンダーヘッドの側面に付いているキャップです。
エンジン製造時の切削加工によって、不必要な穴が開いてしまっています。

カバーを開け、上から見た画像で説明すると
赤い線で〇を付けている場所にタペットサーキュラープラグはあります。

側面にありますので、上からは確認しづらいですね。

下から確認すると、分かりやすいです。
画像はタペットサーキュラープラグを取り外した様子ですが

タペットサーキュラーから、エンジンオイルが漏れていることが分かりますね。

タペットサーキュラープラグにはOリングが取付けられており
このOリングの劣化によってオイル漏れが発生してしまいます。

新品と古いタペットサーキュラーの比較

タペットサーキュラープラグはそのままAmazonで検索しても、表示されます。
ちなみに品番はHS-2084です。

タペットサーキュラーはマイナスドライバーを横に差し込んで
左右に捻ると、簡単に取り外すことが出来ます。

熱によって、プラスチックが弱くなっていますので
割れることがありますが、新品に交換する際には問題ありません。

取り外したタペットサーキュラープラグです。
ベトベトになったオイルで汚れていますね。

Oリングも痩せてスカスカになっている印象です。

タペットサーキュラープラグはその名の通り、タペットカバー付近に付いている部品です。
エンジンが動いている間、常に高温に晒されますので
Oリングが痩せて、弾力を失ってい、オイル漏れの原因となります。

こちらが、新品のタペットサーキュラープラグです。
取り外した古いプラグと比較すると、ゴムがむっちりとして弾力がある印象です。

タペットサーキュラープラグの取付け

取付け方法はとても簡単です。

配線と管が少し邪魔な位置にありますが、配線などをずらさなくても
タペットサーキュラープラグは取付け可能です。

そして、問題の取付け方法ですが
タペットサーキュラープラグを取付け穴に合せて
パチンっと押し込めば、取付け完了です。

ここで一つ注意点があります。
タペットサーキュラープラグは、穴に対してまっすぐ差し込んでください。
斜めに取付けてしまうと、オイル漏れの原因となってしまいます。

交換後はオイル汚れのクリーニングを！

タペットサーキュラープラグを無事に交換し終えたら

取付けた箇所周辺の、オイル汚れを綺麗に掃除しておきましょう。

単純に汚いからというのも、理由の一つですが
もう一つの理由は、もし、再びオイル漏れが発生しても
一目でオイル漏れを確認することが出来るからです。

オイルでドロドロに汚れた上に、漏れたオイルが発生しても
オイル漏れが発生しているか、分かりずらいですよね。

新たなオイル漏れに対して、素早く対処するためにも
補修した周辺や、エンジンは綺麗にしておきましょう。

オイル汚れに対して、クリーナーを吹きかけて、洗い流すと
簡単にエンジンを綺麗にできます。

まとめ

タペットサーキュラープラグの役割と交換方法を解説してきましたが、いかがでしたか？

この部品はあまり重要視されず、E07Aエンジンでは
タペットカバーパッキンや、プラグホールガスケットからのオイル漏れが
多いと言われておりますが
意外と見落としがちになるのが、タペットサーキュラープラグです。

交換も自分で可能なほど、簡単な作業ですので、工賃もさほどかかりませんし
タペットサーキュラープラグ自体も、数百円と安価です。

オイル漏れを患っている車両はもちろん
まだ、オイル漏れしていない車両も、リフレッシュという意味でも
交換を検討してみてはいかがでしょうか？

オイル漏れ オイル滲み関連記事
オイル滲みや漏れの最終手段 リスローン リアメインシールリペア

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駐車している車の下に、オイル漏れの形跡があるとショックが大きいですね。

オイル漏れや滲みは、ガスケットを交換して修理するのが一般的ですが、自動屋で修理を依頼すると高額になるケースが多いです。

そこで、よく話題に上がるのがエンジンオイル添加剤
エンジンオイルに添加するとオイル滲みや、軽度のオイル漏れを止めることが出来る製品です。

しかし、オイル添加剤には効目が弱く、オイル漏れに対して効果が無かったという製品が多いです。
さらに、巷には多くのエンジンオイル添加剤が存在し、価格や効目も様々です。

この記事では、オイル漏れやオイル滲みに対して本当に効果のある。
いわば、オイル滲みの最終手段ともいえる、エンジンオイル添加剤を紹介します。

リスローン リアメインシールリペア

この記事で紹介する、エンジンオイル添加剤は
リスローン リアメインシールリペア です。

このオイル添加剤は、オイル滲みの最終手段とも言われており

「シールリペアを添加して、止まらないオイル漏れやオイル滲みは
もう、エンジンを開いてガスケット交換するしかない」

と整備士の言わせるほどの信頼を得ている、オイル添加剤です。

リスローンってどんな会社なの？

RISLONE(リスローン)社は1921 年設立され
世界で最も早く自動車用ケミカル添加剤を製造したパイオニアメーカーです。
1921年の登場以来100年以上、信頼され続けている自動車用プレミアムケミカル製品の会社です。

漏れ止め、補修、メンテナンスから
エンジンのピークパフォーマンスを引き出すレーシングケミカルなど
幅広く商品展開しており、長い歴史と確かな品質を誇る北米のメーカーです。

シールリペアの効果とは？

リスローンがオイル漏れを修復するために、開発した漏れ止め添加剤です。

クランクシャフトシール、タペットカバーパッキン、ガスケット、カムシール、Oリングなどのあらゆるエンジンオイルシールからの激しいオイル漏れにも対応可能です。

添加剤に配合されているポリマーが柔軟性、伸縮性そして弾力性を失ったシールを復活させます。

ガスケットやシールは長きにわたるエンジン熱によって、スカスカに痩せていきます。
痩せてしまったガスケットやシールの隙間からエンジンオイルが滲んでしまいオイル漏れに繋がるのですが
痩せて細くなってしまったシールを新品同様に弾力性を復活させ
隙間から漏れていたオイルを止めることが出来ます。

そして、シールリペアには、もう一つのポリマーであるシールポリマーという成分を配合しています。
シールポリマーはシールに油膜を形成し、オイルを止める効果を長持ちさせることが出来ます。

この二つのポリマーのW効果により、激しいオイル滲みやオイル漏れを止めることが出来るのです。

このポリマーはエンジンオイルが接するあらゆるゴムシール・パッキンに効果を発揮しますので
エンジンオイルに添加し、一定期間使用することで様々なオイル漏れ、オイル滲みを修復することが出来ます。

今まで使用した漏れ止め添加剤

これまで、いくつもの漏れ止め添加剤を使用してきましたが
残念ながらHONDA バモスのオイル漏れを止めることは出来ませんでした。

重度のオイル漏れを止めることは叶いませんでしたが、軽度の滲み程度であれば
十分効果を発揮すると思いますので、これまで使用した商品を紹介します。

【WAKO’S】エンジンパワーシールド

オイル漏れだけでなく、オイル上がり・オイル下がりにも有効ということで
WAKO’Sから出ているエンジンパワーシールドです。

「オイル滲みを見つけたらとりあえずパワーシールド」と言われるほど
有名な商品ですが、激しいオイル漏れには適しませんでした。

しかし、ガソリン車・ディーゼル車・バイク問わず、使用することが出来ますので
汎用性の高さでは優秀な商品かと思います。

筆者も、オイル滲みと聞くとまず、この添加剤を思い浮かぶほど
優秀で有名な添加剤ですね。

愛車のオイル滲みを発見したら
まずはパワーシールドを試してみてはいかがでしょうか？

【KURE】オイルシステム ストップオイルリーク

四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復
それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。

このような説明がKURE工業からされていますが、この製品は
オイルの粘度を上げるポリマーが配合されておりません。

軽度の滲み程度であれば試してみる価値はあると思います。

【モリドライブ】エンジンオイル漏れ止め剤

長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールや
ガスケットのゴム製シールを膨潤させることによりオイル漏れを阻止する添加剤です。

価格は他の添加剤と比較すると安く、手に入れることが出来ます。

筆者が愛車に添加した感想は・・・　リンクを貼っていないことでお察し下さい・・・

シールリペアの使用方法を解説

添加剤の使用方法について、実際にオイル漏れを患っている車両に使用して解説します。

今回、シールリペアを使用する車は、HONDA バモスのターボです。
タペットカバーからのオイル滲みが発生しております。

シールリペアはエンジンオイルに混ぜて使用するので
まずはエンジンオイルを抜いていきます。

シールリペアの容量は500mlで、ガソリン車・ディーゼル車共に使用することが出来ます。

シールリペアはエンジンオイル4～6Lにつき1本の割合で添加が目安となっています。
HONDA バモスはオイル＆フィルター交換で3Lのエンジンオイルを使用しますので、シールリペアを半分の250ｍｌ使用します。

シールリペアは粘度が高く、エンジンオイルとシールリペアを
別々にエンジンへ入れると混ざり辛いので
ジョッキなどにエンジンオイルとシールリペアを入れてかき混ぜましょう。

シールリペアとエンジンオイルをジョッキ内で混ぜ合わせたら
あとは通常のオイル交換と同じ手順です。

シールリペアはエンジンオイルに添加して、2.3日の走行
距離にして150㎞程度効果が表れ、エンジンオイルの滲みを止めてくれます。

交換後はオイル汚れをクリーニング！

オイル交換が完了しましたら
オイル漏れが止まったかの検証をするために、オイルが漏れている付近を掃除しておきます。

単純に汚いからというのも、理由の一つですが
もう一つの理由は、もし、再びオイル漏れが発生しても
一目でオイル漏れを確認することが出来るからです。

オイルでドロドロに汚れた上に、漏れたオイルが発生しても
オイル漏れが発生しているか、分かりずらいですよね。

新たなオイル漏れに対して、素早く対処するためにも
修復した周辺や、エンジンは綺麗にしておきましょう。

添加して200㎞走行した効果は？

リスローン リアメインシールリペアを添加して、200㎞走行しました。

結果は・・・見事、オイル漏れが止まりました！！！

添加した翌日あたりから、駐車スペースに滴るオイルの跡が無くなり
50㎞を超えるとオイルの焼ける嫌な匂いが完全に消えました。

気になるエンジンルームの汚れ具合を見てみると、掃除した状態のまま
綺麗エンジンを保っており、エンジンオイルが漏れた形跡はありません。

まとめ

「オイル漏れ添加剤の最終手段」と整備士に言わせるほどの効果を持つ
リスローン リアメインシールリペアの効果と使用方法について解説してきました。

シールリペアは他のオイル漏れ系の添加剤と比べて別格の効果を得られます。

シールリペアを添加して止まらないオイル滲みや漏れは
ガスケット交換を行い修理することを推奨します。

オイル漏れやオイル滲みに悩んでいる方は、整備士からの厚い信頼を誇る
リスローン リアメインシールリペアを使ってみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました。

エンジンオイル関連記事
カストロールEDGE RSってどんなオイル？ 2000㎞の検証した結果を解説

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そこで気になるのが、Amazonやヤフーショッピングで安価に販売されている高粘度レーシングオイル
カストロールEDGE RSです。
特にAmazonでは、かなり安価な価格で販売されております。

Amazonでこのエンジンオイルを見つけた方の中では
「カストロールEDGE RSってどんなオイルなの？」

「価格以上の性能を持つエンジンオイルなのか？」
と疑問を持っている方も多いかと思います。

そこで、この記事ではカストロール EDGE RSを
3カ月 距離にして約2000㎞使用してみたフィーリングを紹介します。

読者様のエンジンオイル選びの参考になれば嬉しいです。

カストロール EDGE RSってどんなオイル？

カストロール EDGE RSは
イギリスで創設され、100年以上の歴史をもつカストロール社が製造する高性能エンジンオイルです。

独自の技術フルード・チタン・テクノロジーでカストロール史上最強のオイル被膜

独自技術のフルード・チタン・テクノロジー（油膜強化技術）により、いかなる状況にも対応する強靭なオイル被膜を形成します。高速走行、長距離走行、街乗り、ストップ&ゴー等、あらゆるドライビングにおいてもエンジン内部の金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減し、エンジンを確実に保護します。

Castrol 公式HPより引用

強靭な油膜と優れた耐久性を謳っており
カストロールの提供するオイルの中で最もエンジンの保護に特化したオイルと言えるでしょう。

・・・と、優れたオイルであることはわかりましたが
似通ったことは他のオイルメーカーも述べていますので

「どのメーカーも同じようなこと言ってるけど、実際何が違うん？」
「実際使ってみた人の感想とかフィーリングを聞きたい」

と思っている方は多いことでしょう。

なりましょう！　私が人柱に！

実際にカストロール EDGE RS使用して運転のフィーリングや、洗浄性能はどうなのか

検証した結果を報告したいと思います。

EDGE RSの粘度やベースオイルは？

EDGE RSの粘度やベースオイルを見ていきましょう。

粘度　SAE：10W-50

ベースオイル　全合成油

規格 グレード　API SN

ターボ車や高出力エンジンに最適と言っているだけあり、高い粘度となっていますね。
ベースオイルも全合成油で性能の高いオイルであることが伺えます。

硬いエンジンオイルを使用するメリットって？

1. 高い耐久性
   硬いエンジンオイルは、高温や高圧下でも安定して性能を発揮します。そのため、エンジンが長時間高負荷状態にさらされる場合、硬いエンジンオイルを使用することで、オイルの劣化を防ぎ、エンジンの寿命を延ばすことができます。
2. 耐熱性・熱安定性
   粘度の高いオイルは、高温下で安定して性能を発揮するため、エンジンの過熱を防ぐことができます。
   特に、長距離ドライブや山道の走行など、エンジンが長時間高負荷にさらされる場合には、硬いエンジンオイルが適しています。
3. シール効果
   硬いエンジンオイルは、厚い油膜によりシール効果が高く、エンジンのオイル漏れを抑制することができます。
   特に、古い車や高年式の車、過走行車など、エンジンのシール効果が低下している場合には、硬いエンジンオイルを使用することで、オイル漏れを改善することができます。
4. 静寂性の向上
   硬いエンジンオイルは、粘度が高く、油膜が厚いです。
   そのため、エンジン内部の部品同士がスムーズに動くことができ、厚い油膜が摩擦や振動を抑えます。
5. 低い揮発性
   揮発性が低いため、高温下でもオイルが蒸発せず、潤滑効果を維持できます。
   そのため、高速走行や高負荷のような、エンジン温度が上昇する運転をする場合にも、劣化を防ぎ、パフォーマンスを維持することができます。

検証に使用した車両

カストロールEDGE RS は普通車と軽自動車の2台に使用しました。

軽自動車はHONDA バモスのターボ、普通車はMazdaのアクセラで、NA車です。

バモスは139,104㎞でオイル＆エレメント交換をし、141,130㎞までカストロールEDGE RSを使用。
アクセラは61,979㎞でオイルを入れ、63,992㎞まで使用しました。

2台ともに2,000㎞程度の走行距離で検証を終了しています。

エンジンオイルの交換

今回の検証の題材となるエンジンオイル
カストロールEDGE RSです。

私は2台の車に使用するので、Amazonで4L缶を2缶購入しました。

カー用品店では6000円～8000円程度で販売されていましたので
Amazonやヤフーなどのサイトから購入するとかなり安く入手することが出来ます。

古いエンジンオイルを抜いて、検証オイルとなるカストロールEDGE RSを入れます。

オイルの劣化具合も検証の材料にしようと考えているので、エレメントも同時に交換します。

使用したエレメントはアクアドリームというメーカーの製品です。
こちらの製品も現在Amazonで最安値となっています。

カストロールEDGE RSをジョッキに移します。

エンジンオイルの色は少し赤いですね。
粘度は10-50と高粘度です。オイルジョッキに移した程度では当然ですが、通常の粘度のオイルと差はありません。

このオイルは高出力ターボ車を想定した高粘度オイルなので
耐熱性・エンジン保護性能に期待できますね。

オイルエレメントを交換し
エンジンにオイルを注いでオイル交換は完了です。

EDGE RSを使用したフィーリングは？

カストロールEDGE RSを入れて約2000㎞走行した感触・感想をお伝えします。

まず最初に感じたのは高粘度オイルを使用したことによるトルク感のアップと
油膜の厚みが増えたことによる、静寂性の向上です。

検証したHONDAバモスは140,000㎞と走行距離が多くなっており
エンジン音が大きくなっていました。
高粘度オイルで油膜が厚くなったため、振動と音を吸収してくれたようです。

2000㎞走行したオイルの状態

2000㎞走行後のエンジンオイルの状態を見てみましょう。

黒い！！！

すがすがしい程の黒です。空がきれいに反射していますね。

交換したオイルが黒いと、「すぐに劣化して汚れるオイルだ・・・」と仰るか方がおられますが
エンジンオイルが黒くなるのは、洗浄作用が正常に作用しているためです。

エンジン内部は、小さな鉄粉やスラッジよる汚れが蓄積していきます。
エンジンオイルには洗浄作用があり、蓄積したスラッジを吸着していくため、少しずつ黒く変色していくのです。

粘度は当然ですが、サラサラでした。
これは通常のエンジンオイルも同様ですね。

軽自動車ターボと普通車NAともに、同程度の汚れ具合でした。

まとめ

カストロールEDGE RSの主な性能と、検証してみたフィーリングを解説してきましたが、いかがでしたか？

このエンジンオイルはターボ車や高出力エンジンを想定した高粘度オイルで、粘度は10W-50となっています。
エンジンが高温で使用されることを想定していますので、耐熱性が高く、エンジン保護性能に期待ができますね。

ターボ車や高出力エンジンの車、過走行でエンジンのクリアランスが広くなった車に、是非をオススメしたいエンジンオイルです！

筆者はカストロールEDGE RSをとても気に入りましたので
これからも愛車に使用していきます！

エンジン保護性能を求めているユーザー様は、ぜひカストロールEDGE RSを使用してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました。

エンジンオイル関連記事
ターボ車とNA車でエンジンオイルは違う？ 粘度と交換時期に差は？

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ヘッドライトは車の顔ともいえるパーツです。
年式の古い車でもヘッドライトとボディが綺麗に保たれていれば、不思議と古さを感じさせません

この記事では、劣化して変色やひび割れてしまったヘッドライトを
ウレタンクリアで新品同様に復元する方法を解説します。

塗装の下準備から、塗装後の磨きまで、全ての工程を記していますので
少々、記事のボリュームが多くなっています。

宜しければ、ヘッドライト塗装の参考になさってください。

なぜヘッドライトレンズは劣化してしまうの？

ヘッドライトはポリカーボネートと呼ばれる樹脂で形成されています。

1980年以前、車のヘッドライトにはガラスが使用されていました。
しかし、ガラスが割れた際に飛散の危険や、ポリカーボネートが耐衝撃性に優れることから
徐々にガラス製から、ポリカーボネート製へと変わって行きました。

ヘッドライトレンズ劣化の主な原因

樹脂劣化の主な原因は紫外線と、ヘッドライトバルブによる熱と言われています。

太陽に晒されて、紫外線を受け続けることによって、黄色く変色してしまいます。

さらにヘッドライトバルブの発する熱により、表面の劣化が進行し
やがて表面に、線状のひび割れが発生してしまいます。

現在はポリカーボネートの耐久性向上や
ハロゲンバルブよりも発熱の少ないLEDバルブが主流となっているため
以前よりもヘッドライトレンズは劣化しにくくなっています。

ヘッドライトを綺麗にするにはどんな方法があるの？

コンパウンド磨き　
難易度★☆☆☆☆　耐久性★☆☆☆☆

ヘッドライトをコンパウンドで磨く、比較的簡単な作業です。
黄色い表面がをコンパウンドで削り取り、透明感を取り戻しますが

3週間程度で再び、黄色く変色してしまうので耐久性は低いです。

コンパウンド磨きで艶出しをする際には、ユニコンの製品がオススメです。
3Mのコンパウンドよりも切削力が高く、磨き作業が短時間で完了します。

専用コーティング剤　
難易度★★☆☆☆　耐久性★★★☆☆

市販されているコーティング剤を使用する方法です。
施工方法は製品によって違いがありますが、簡単に施工できるようになっています。

1液型と2液型のコーティング剤がありますが、2液型の方が耐久性に優れる製品が多いです。

高価な製品を使用すれば、耐久性も向上しますが
コーティング剤による施工は、膜が薄くウレタンクリアには劣ってしまいます。

ウレタンクリア塗装　
難易度★★★★★　耐久性★★★★☆

研ぎ→塗装→磨き　と作業工程が多いですが
車の外装に使用されている、対候性の高い塗料を使用しますので
ヘッドライト塗装の耐久性は、非常に高いです。

塗装の作業は、ウレタンクリアを流してしまったり、ゴミが付着したりと、難易度が少し高いですが
注意するポイントを抑えれば、どなたでも簡単に塗装できます。

スプレーガンを使用してのクリア塗装を推奨しておりますが
缶スプレーのウレタンクリア塗装でも十分な仕上がりにできます。

ヘッドライトの劣化を防ぐためにウレタンクリア塗装がおすすめな理由

耐久性が高い

ウレタンクリアは自動車の外装にも使用されるほど
耐久性が高いため、長期間の使用にも耐えることができます。

耐摩耗性、耐薬品性、耐候性が優れており、傷つきやすい自動車の外装の保護に最適です。
また、紫外線カット効果もあり、色あせや黄ばみを防止することができます。

柔軟性がある

ウレタンクリアは、柔軟性があるため
塗膜が伸縮し、熱膨張や収縮にも耐えます。

ヘッドライトは内部からバルブが発する熱と、太陽光による熱によって膨張します。
この膨張は人の目には見えない程度ですが、何度も繰り返すことによって、ひび割れの原因となるのです。

ウレタンクリアは、柔軟性があるため、ヘッドライト表面の膨張する動きに対応し、割れや剥がれを防止することができます。

使用した道具と材料

・研磨ペーパー　♯500～♯2500

・マスキングテープ　裏面のマスキングに使用

・ウレタンクリア　2：1もしくは、3：1が望ましいです。

・コンパウンド　細目～微粒子

施工するヘッドライトの状態

ヘッドライトにウレタンクリア塗装をする車はHONDAバモスです。

年式も古くなりヘッドライトが黄色く変色していますね。

黄色く変色しているだけでなく、表面には傷や剥がれが発生していて
レンズがくすんでしまっています。

ヘッドライト塗装の下準備を解説

車に装着したままでは作業しづらいため、ヘッドライトを車体から外してしまいましょう。

バンパーを外してから、ヘッドライトを留めているビスを2本外すと
ヘッドライトを取り外すことが出来ます。

劣化した表面を研磨

ヘッドライトの劣化した表面を削り取ってしまいます。

使用するペーパーは♯500から始まり ♯800 ♯1200 ♯2500まで研磨します。

ネット上には、♯800までの研磨で十分という意見と、♯3000程度まで研磨が必要という意見がありましたので
どの程度の研磨傷までウレタンクリア塗装で消えるのか

助手席側(左)のレンズは♯800
運転席側(右)は♯2500まで研磨して、検証したいと思います。

それではヘッドライトを研磨して行きます。

平らな面はダブルアクションサンダーを使用すると効率的に研磨できます。

サンダーにクッションパッドを付けると、平ら以外の所も研磨し易いのでオススメです。

サンダーが無い方は手研ぎでも大丈夫です。
表面を研磨していると黄色い削り粉が出ますので、削り粉が白く変わるまで
根気よく研ぎ続けましょう。

角や端の所は、サンダーでは削り過ぎてしまいますので
手研ぎで削るのをオススメします。

左側のレンズは研磨傷が消えるかの検証のために♯800での研磨までで完了です。
ほんとにこんな曇ってて大丈夫なのかな・・・

右側のレンズも同様に研磨して行きますが、こちらは♯2500のペーパーまで研磨します。

♯1200で研磨後　♯800と比べて澄んできましたね。

♯2500で研磨後　かなり透明感が出てきました。
ここまで高い番手まで研磨すれば、ウレタンクリアで綺麗に研磨傷は消えそうですね。

マスキングと脱脂について

塗装したくない裏側をマスキングします。
内部に塗装が入ってしまうと、汚く仕上がってしまうのでしっかりとマスキングしましょう。

脱脂する際の注意ポイント

脱脂についてですが、今回はシリコンオフは使用せず脱脂用洗剤で洗います。

本来ならば塗装前はシリコンオフを使用して脱脂するのがセオリーなのですが
今回はポリカーボネート樹脂の塗装なので、表面が溶剤に侵されるトラブルを避けるため
溶剤をなるべく使用しません。

ちなみに、表面をシンナー拭きするとアウトです。
表面が溶けて、完全に白く曇ってしまいます・・・

ウレタンクリア塗料の作成

今回、使用したクリア塗料は関西ペイントのレタン PG エコ RRという2：1のクリアです。

このクリアは主剤と硬化剤が2：1の割合です。
完全乾燥時の硬度が高く、さらに厚い塗膜が特徴で、ヘッドライト補修にピッタリの塗料です。

余談ですが、クリアーなのかクリヤーなのか製品によって曖昧ですよね・・・
ちなみに、関西ペイントでは「クリヤー」と表記されています。
カタカナ読みなのでどちらも間違いではないですが・・・

スプレーガンやコンプレッサーなどの、塗装道具をお持ちでない方は
缶スプレーのウレタンクリアでも十分に綺麗な仕上がりとなりますのでオススメです。

塗料作成の注意点

使用する塗料は主剤と硬化剤が、2：1の配合ですので
計量器を用いて正確に2：1を守り、配合しましょう。

通常ならば、2：1で配合したウレタンクリア塗料を専用シンナーで30％ほど希釈するのですが
今回はシンナーを使用せずに使用します。

専用シンナーを入れない理由は、ヘッドライトのポリカーボネート樹脂がシンナーによって侵されることを防ぐ為です。

もう一つ、シンナーで希釈しないのは
クリアの膜厚を稼ぐ目的もあります。

綺麗なレンズを塗る裏ワザを紹介

クリア塗料を作成する際のちょっとした裏技を紹介します。

まず、ポリカボネートという樹脂は劣化すると、黄色く変色しますね。
色には色相環という関係性を表した図があります。

この表の対面にある色を反対色と言い、打消し合う関係にあります。

そこで、クリア塗料作成時に黄色に対して反対色の青の塗料を数滴混ぜると
レンズ表面のわずかな黄色を打ち消して、視覚的に綺麗に見えるレンズに仕上げることができます。

色の入れすぎには注意して下さい。ほんの2，3滴で十分です！！

青色入れすぎても、青いレンズになるわけではありません・・・

ヘッドライトのウレタンクリア塗装をする際には、ぜひ試してみて下さい。

塗装する環境と条件

天候は晴れ　気温は20℃　無風

今回は、塗装ブースが使用できなかった為、残念ながら屋外での塗装となります。

屋外の塗装でも、天気や強風に注意し、塗装後のゴミ処理を行えば問題ありません。
むしろ、小物を塗装するときは塗装台のマスキングや下準備が必要ないので好きです。

いよいよヘッドライト塗装開始

1層目の塗装は通常の塗装の手順と同様に厚吹きはしません。
パラパラと薄く吹き付けましょう。

このとき塗装面が、ゆず肌状にぼやけてしまいますが問題ありません。
2コート目、3コート目と厚吹きすることで、艶のある塗装面に仕上がります。

こちらが2コート目後の様子です。
先ほどのゆず肌が無くなり、透明になりましたね。

3コート目は塗膜に厚みと艶を持たせるために、更に厚く吹き付けます。

こちらが3コート目完了後の様子です。
ゆず肌は完全に無くなりました。

塗装の作業で大切なことは、「欲張らないこと」です。
更にもう1層厚く吹き付けると、塗膜が厚く出来ますが、塗料が垂れてしまうリスクがあります。

そして、塗装は厚ければいいというわけではありません。

厚すぎる塗膜は、乾燥時の収縮が大きく、ひび割れてしまう可能性もありますし
気泡が中に留まり、そのまま乾燥してしまうリスクもあります。

♯800の研磨傷はクリアで消えたのか？

ヘッドライトを研磨する際に、助手席側(左)のレンズは♯800 運転席側(右)は♯2500と差を付け
クリア塗装して、研磨傷が消えるのか検証していましたが

研磨傷は♯800でも傷が残ることなく、♯2500となんら変わらない仕上がりになりました。

800の研磨傷では、さすがに傷が消えないのではないかと
私も半信半疑でしたが、おもしろい結果になりましたね。

塗装後の乾燥について

通常であれば、塗装後はヒーターを当てて強制乾燥させますが
ヘッドライト塗装の場合は強制乾燥は禁物です。

ポリカーボネートは、強制的に早く乾燥させてしまうと、塗膜に亀裂が入ったり
縮れを起こすリスクがありますので
日陰に置いて、完全硬化まで自然乾燥させましょう。

塗装面の磨き

この工程は、塗装時にできた肌と呼ばれる小さな凹凸を平らに削り
更なる透明感をヘッドライトに与える作業になります。

24時間乾燥させた後のヘッドライトです。

このままでも、透明感があり十分綺麗なのですが
更にクリアなヘッドライトに仕上げるために磨きます。

まずは塗装表面の小さな凹凸やゴミを、バフレックスを使用して削り落としましょう。

この凹凸は意外と消えてくれないので
塗装面が真っ白になってしまうくらい、思い切って研磨しましょう。

コンパウンド磨き

ここからはコンパウンドを使用して、削った面を磨いて行きましょう。

最初は3Mの細目コンパウンドを使用します。
このコンパウンドは♯2000番程度の研磨傷を消して、艶出しが可能です。

ポリッシャーを使用して研磨すると効率よく磨くことが出来ますが
手磨きでも艶出し可能です。

一見、傷が消えているように見えても、薄っすら傷が残っている場合があります。
根気よく磨いて行きましょう。

3Mの細目コンパウンドで磨いたヘッドライトです。
白い研磨傷は消え、透明になりました！

続いて、極細目→超微粒子と磨きを続けます。

超微粒子コンパウンドまで磨くと、艶と透明感が素晴らしく
まるで新品のヘッドライトのようになりました。

その後の耐久性は？

約2年経過した頃に、残念ながらバモスは冷却水を吹いて、オーバーヒートにより廃車となってしまいましたので
2年間での劣化具合をお伝えできればと思います。

画像からもわかるように、クリア塗装を施したヘッドライトは2年間のあいだ
透明感を維持していました。

市販されているコーティング剤の耐久性は3カ月から1年と言われていますので
約2年間、艶と透明感を維持できることから
市販のコーティング剤よりも、ウレタンクリア塗装は耐久性に優れていると言えますね。

まとめ

ヘッドライトのウレタンクリア塗装について解説してきましたが、いかがでしたか？

劣化して黄色く変色してしまったヘッドライトはウレタンクリアで新品同様に補修できました。

・しっかりと劣化した表面を削り落とすこと
・塗装の際に注意した、シンナーや溶剤に気をつけて塗装すること
・塗装を強制乾燥させないこと

これらに気をつけて作業すれば、私の経験上かなりの確率で失敗を防ぐことが可能です。

ぜひ皆さんも、ヘッドライト塗装に挑戦してみて下さい！

ご通読ありがとうございました。

ヘッドライト関連記事
古い車はヘッドライトが暗い？　暗い原因と明るくする方法を紹介！

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「パワーウインドウやワイパーの動きが遅い」「停車中に電装品を使うとヘッドライトが暗くなる」

車を所有しているとそんな症状に遭遇してしまうことがありますよね。

このような症状は、バッテリーの性能低下が原因なことが多いですが、正常なバッテリーを使用していても起こり得る症状と言えます。

最近ではドライブレコーダーの普及により、エンジンを停止していても常時車を監視するために電力を使用しています。

毎日車を使用するという方であればトラブルは少ないですが
数日間車に乗らない、更に冬場となるとバッテリー内の電気を使用しきってしまいエンジンが始動できないというトラブルを耳にします。

バッテリーの交換によって、ある程度の症状は解消されますが
せっかくバッテリー交換をするのであれば、容量の大きなバッテリーに交換してみませんか？

この記事ではバッテリーの大容量化による様々なメリットを解説していきます。

バッテリーの大容量化はこんな人におすすめ

・電装品(充電ケーブルや追加照明など)を多く取付けている方

・寒冷地にお住まいの方

・車に乗る頻度が少ない方

このようなケースに該当する方は電力の消費量が多い、または電力の充電量が少ない傾向にありますので
バッテリー大容量化は効果が高いです。

バッテリー容量をアップしても大丈夫なの？

車のバッテリー容量を大きくすることに問題はありません！
それどころか容量アップすることによって様々なメリットを受けることが出来るのです。

「車の発電性能を考慮して純正バッテリーは想定されているから、バッテリー容量を上げても意味が無い」という意見も耳にしますが
バッテリー容量を大きくすることで、必要な電力＋αの電力の余力を持たせることが出来ますので、安心して車を維持することが出来ます。

バッテリーメーカーが寒冷地仕様として、性能ランクの高いバッテリーを推奨していることから
バッテリー内の電力に余力を持たせることは、バッテリー上がりやエンジンスタートに有効と考えられます。

バッテリー容量をアップするメリット

車に乗る頻度が低くてもバッテリー上がりしづらくなる

バッテリーは電気を使用していない時でも、放電によって少しづつ多々加えている電気が減ってしまいます。
やがてセルモーターを回せないほどの残量になると、エンジンを始動できずバッテリー上がりという症状になってしまいます。

車を所有していても、週に1度、月に数回、車に乗るだけという方も多いでしょう。

バッテリーの容量をアップすることで、多少蓄えている電気が放電により減ってしまっても、エンジン始動に十分な電気を保有することが出来ます。

エンジンスタートが軽くなる

先ほど説明したように車のエンジンを始動するには、セルモーターを電気で回す必要があります。

実は車が一番電気を消費する行為が、エンジン始動時のセルモーターを回すことなのです。

セルモーターは電気で動きますので、十分な電力がバッテリー内にあると、力強く「キュ！キュキュ！」とエンジンを始動してくれます。

電装品を多く付けられる

車にスマートフォンの充電コードを取付けている方も多いでしょう。

スマートフォンの充電程度ならば電気の消費も少ないのですが、車内の照明を付けたり、ドライブレコーダーの装着や、ヘッドライトを明るい物に変更している場合は、通常よりも多くの電気を消費している状況にあります。

これはバッテリーにとっても負荷の大きい状態ですので、性能の劣化を促進してしまいます。

こういった負荷を軽減させることにも、バッテリーの大容量化は有効とされています。

バッテリー型式の見方

車には、車種ごとに決められたバッテリー型式があります。

今回は軽自動車で多く使用されている38B19Lを例に型式の見方について解説します。

38 B 19 L
　①　　　②　　 ③　　 ④

記号①
まず最初の38という数字ですが、これはバッテリーの性能ランクを示す数値となっています。
基本的には数字が大きいほど大容量となります。

記号②
次にBの表記ですが、こちらはバッテリーの短い方の幅と高さを示しています。

記号③
19の表記はバッテリーの長手の幅を示しています。
19と表記されていれば、幅が19㎝と覚えるといいでしょう。

記号④
最後にLの表記についてですが、こちらは＋−端子の位置を示しています。
＋端子が右にある場合はR
＋端子が左にある場合はLと表記されます。

バッテリーの選び方

基本的には現在使用されている型式と同じバッテリーを使用しますが
バッテリーの大容量化を検討されている方は先頭の数字をより大きな数字のバッテリーに変更をおすすめします。
先ほど説明したように先頭の数字はバッテリー容量を示す数字ですので、この表記されている数字を更に大きなものに変更することで、大容量化することができます。

バッテリー選びの注意ポイント

ここで注意していただきたいのは、
先頭の数字以外、B19Lなどの表記は変更しないようにしてください。
こちらの表記はバッテリーの幅や大きさ、＋端子の位置を示していますので、適合しないバッテリーでは車に装着できない場合があります。

バッテリーは性能ランクの数値が上がるほど、価格も高くなる傾向にあります。
大容量化を検討されている方は、純正で搭載されているバッテリーの性能ランクよりも、20程数字の大きいバッテリーに交換することをオススメします。

実際にバッテリーを大容量化した結果

筆者の愛車である軽バンのバッテリーが、そろそろ寿命だったこともあり

「せっかく交換するなら、デカくて強いの付けるべ！！」とバッテリーの大容量化をしました。

車はHONDA バモス、指定されているバッテリーは38B19Lで
私が選んだバッテリーはBOSCH (ボッシュ)ハイテックプレミアムの60B19Lです。

純正が38B19Lなのに対して20程性能ランクの上がったバッテリーになります。

バッテリー大容量化した感想

バッテリーを装着して、さっそくエンジンを始動してみました。

明らかにセルモーターの音が大きく力強く「キュキュ！！！」と鳴りエンジンが始動しました！

セルモーターの音もそうですが、普段なら「キュキュキュキュキュ」と数回音がした後エンジンがかかるのですが、バッテリーを交換した後はセル2回でエンジン始動してくれました。

走行している感覚は、交換前と変わりありませんが、電装類には違いが見受けられました。

・パワーウインドウのスピードが上昇

・低回転時に灯火類が暗くならない

これから冬になり、バッテリー容量に不安な時期でもありますので
バッテリーの大容量化はとても満足のゆく結果となりました！

まとめ

バッテリーの大容量化のメリットと、バッテリーの選び方について解説してきましたが
いかがだったでしょうか？

車のバッテリーは普段、皆さんが思っているよりも電気を消費しています。
冬になればバッテリーの放電も早まり、バッテリーにとっても過酷な状況となります。

大容量化することで、バッテリー上がりやトラブルを防ぐだけでなく
多くの電気を使用する方にとっても沢山のメリットがあります！

バッテリー交換を考えている方は、ぜひバッテリーの大容量化を検討してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました。

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エアコンを掛けてもなかなか車内の熱気が収まらない・・・

特に広さの割にエアコンの能力の低い軽バンは熱気が収まらず、走行中も内部の温度が上昇してしまうほどですね。

「夏でも快適に走行したい」「駐車していた車内の熱気を抑えたい」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか？

車内の温度上昇を緩和させるには、ルーフ(天井)の断熱処理が最も有効とされています。

この記事ではHONDA バモスを例にルーフ(天井)の断熱材貼りを解説していきますので、ルーフ断熱の参考になれば幸いです。

先にルーフの断熱処理をした結果を発表しますと・・・

劇的に車内の温度上昇を抑えることが出来ました！

車内の温度が上がる原因

車のボディは鉄の上に塗装を施しています。
車の塗装には遮熱効果は無いため、ボディの鉄を通して車内に熱が伝わってしまいます。

車内の温度上昇の原因はボディからの熱以外にも・・・

窓からの直射日光によりダッシュボードやシートが温められ
車内の温度上昇に繋がり、窓を完全に閉めている状態では、熱気が車内に籠るため
温度は上昇し続けてしまいます。

夏の車内温度は70℃を超えることもあり、そのまま乗車すると短時間で熱中症になってしまうほどの温度になります。

外気温35℃を超える炎天下ではエアコンの効きも悪くなり
エンジンを停止すると10分程度で車内は30℃を超えてしまうほど
車の中の温度は上昇し易いのです。

温度上昇を抑える対策

車内の温度上昇を抑える対策として、窓を少し開けておくことと
サンシェードの設置やルーフ(天井)の断熱処理があります。

今回は挙げられた対策の中でも温度上昇に効果が高いとされている、ルーフ断熱を施工していきます。

窓を少し開けておくことや、サンシェードの設置と比べて、少し難易度の高い熱対策ですが
最も面積の広い天井部分を断熱することで、大きな断熱効果が期待できるでしょう。

ルーフ(天井)断熱で期待できる断熱効果

車のルーフは最も面積が広く、そして直接日差しが降り注ぐ部位でもあります。

ルーフは内装の内張1枚のみで塞がれており、その上はすぐに鉄板ですので純正の内張のみでは断熱効果は期待出来ません。

温められた空気は、上に溜まる性質を持つため車の中では丁度、人の顔の位置に暑い空気が溜まってしまい、さらに天井からのジリジリとした熱気で、暑さをより一層感じてしまいます。

そうしたルーフからの熱を防ぐことで、車内の温度上昇を抑えることが可能です。

車内の熱が特に過酷な軽バン

筆者の所有している軽バンのHONDAバモスは平成18年式で走行距離は現在138,000㎞と過走行気味

ボディーカラーは黒なので、他の色よりも熱を吸収してしまい車内はより高温になります。

広い室内を冷やすにはエアコンの能力は心もとなく、エアコンを稼働させて数十分でやっと涼しくなる程度で、このままでは夏の運転に支障があるうえ、とてもではありませんが車中泊なんて出来たものではありません。

貼付ける断熱材と必要な面積を解説

使用するのは、Amazonで購入した車内への貼り付けに適した断熱材です。

50cm×30cm×12枚の製品を2セット購入しました。

ロールで購入した方が安上がりなのですが、必要な量を毎回計測して切る作業が手間でしたので
切り売りされている断熱材を購入しました。

軽バンに必要な枚数は？

必要な枚数の計算
バモスのルーフ面積は概算ですが、2.4×1.45＝3.48㎡なので
断熱材は2セット購入して0.5×0.3×24＝3.6㎡で少し余る計算になっています。

この断熱材は厚さ5㎜となっていますので内張がへの干渉は心配ありません。

断熱材が薄いということは断熱性能が低いと思われがちですが・・・

重要なのは隙間なく貼り付けることです。分厚い断熱材を使用しても隙間が多いと熱は伝わってしまいますので、正しい貼り付け方を意識することが重要です。

あまりに分厚い断熱材だと、車の内張が納まらない可能性もありますので
車に使用するにはこのくらいの厚みが適切です。

ルーフ断熱の施工に必要な道具と材料

必要な道具

HONDA バモスを例に断熱処理の手順を解説します。

断熱施工に必要な工具は少なく以下の6点です。

・レンチ　
シートベルトアームの着脱に使用
※バモスでは14㎜レンチしか使用しません。

・ドライバー プラス・マイナス　
ルームランプや内張のネジ外しに使用

・内張剥がし工具
内張の剥がしに使用します。

使用する材料

・シリコンオフ
しっかりと断熱材を貼り付けるために油分を脱脂します。パーツクリーナーでも代用可能です。

・ウエス
シリコンオフと合わせて、脱脂や汚れの除去に使用します。
洗車用のタオルでも構いません。

・断熱シート
今回の主役である、断熱性能を有しているシートですね。
車用に販売されており、貼付け面に接着剤付きの物がおすすめです。

断熱張り作業の手順

ルーフ内張の取外し

まずはルーフの内張を外すために、取付けられているサンバイザーや手すり、ルームランプを外していきます。

次にルーフの内張に取付けられていた装備を外した後は、前後のピラーとリア窓の窓枠を外します。

ピラーは全て、ツメとピンで固定されていますので、手前に引っ張ると取外しが出来ます。

ツメやピンの外し方のコツは思い切りが重要で
初めて作業する方は、少し恐いかもしれませんが、思い切り引っ張ってみて下さい
「バコッ！！」と音をたてて外れます。

そして最後に内張を固定しているピンを内張剥がし工具を使って外すと、ルーフの内張が外れ
ルーフの鉄板が姿を現します。

貼付け前の脱脂

脱脂の工程は軽視されがちですが、とても重要な作業です。

せっかく貼り付けていても油分によって、断熱材が剥がれる可能性があります。
断熱材は鉄板に密着していることで熱気を防いでくれますし、内張を戻した後では再び貼り直すことは困難ですので、しっかりと貼り付け前に脱脂を行いましょう。

脱脂作業はシリコンオフで行うのが一般的ですが、パーツクリーナーでも代用可能です。

画像にあるようにしっかりとウエスにシリコンオフを染み込ませ、施工面をしっかりと拭いていきましょう。

断熱材の貼り付け作業

脱脂が完了したら、いよいよ断熱材を貼付けます。

ルーフ鉄板の端から隙間なく貼り付けていきます。
このとき接着面をしっかりと押さえつけて圧着しましょう。

軽バンのルーフには剛性を高めるためのリブと梁が通っており
梁には内張が密着するため断熱材は貼り付けないように注意して下さい。

このように断熱材に隙間が出来ないよう貼り付けていきます。

全面に断熱材の貼り付けが完了しました。
内張を外した時と逆の手順で取付けて作業完了です。

実際に断熱の効果はあったのか？

実際のところ、ルーフ一面に断熱材を貼って効果はあったのか
皆さん気になるとこだと思います。

数値を計測したわけではなく体感的な感想ではありますが

劇的に車内の温度上昇を抑えられました。

作業中にルーフの断熱を貼った箇所と、何もしていない鉄板を触って比較してみると
断熱材の箇所は、太陽からの熱を全く熱を感じませんでした。

対して、何も施していない鉄板は素手で触ると火傷しそうなほど高温となっていました。

これほどの熱がノーガードで車内を温めていたのかと思うと、断熱材の偉大さを感じます。

まとめ

ルーフ(天井)の断熱材貼りを解説してきましたが、いかがだったでしょうか？

車の断熱処理はよほどの高級車でもない限り、施工されていません。

車のルーフは常に日差しが降り注ぎ、高温になる箇所ですので
断熱の効果はとても大きいです。

車内の温度上昇が抑えられれば、エアコンも最低限の使用で十分涼しく走行出来ますので
「夏でも快適に車に乗りたい」「車内の熱気を抑えたい」と悩んでいる方は
ルーフの断熱材貼りを検討してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました！

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「せっかくLEDバルブを買うのだから暗かったり、壊れたりと失敗したくない！」

と考える方が多いのではないでしょうか？

LEDバルブがヘッドライトの主流になると共に、安価で粗悪なLEDバルブも数多く存在します。

せっかくLEDバルブに変えたのに、純正ヘッドライトよりも暗いという事例をよくあり、さらに粗悪な製品だと車検を通過できません。

今回はLEDヘッドライトバルブの失敗しない選び方を解説します。

LEDヘッドライトバルブの選び方

ライト性能をチェックして選ぼう

明るさを目安に選ぶ　ルーメン（lm）

LEDの明るさはルーメン（lm）という単位で表記されます。分かりやすく言えば「光の量」をあらわした数値で、数値が大きくなればなるほど明るいです。

しかし注意しなければならないのは、ヘッドライトが前方を照らす明るさ＝ルーメンではありません。
全方向に出した光の量がルーメンなのですが、車のヘッドライトの場合バルブが出す光全てが地面に届いているわけではないため
同じルーメン数のLEDバルブでも照らす明るさに違いがあります。

後述するケルビン(K)と配光とのバランスが重要で、10,000ルーメンと表記されたLEDバルブでもケルビンと配光のバランスが悪ければ暗いヘッドライトになってしまいます。

光の色で選ぶ　ケルビン（K）

光りの色は、色温度を示す値のケルビンで表されます。ケルビンの数値が高いと青みがかった色になり、低いと赤みがかった色になります。

白く光るLEDヘッドライトは6000K前後ですが、8000K程度になると青白い光になります。

しかし、ケルビンの高い製品を選べば良いというわけではありません。
白い光というのは明るく感じますが、空気中で散乱してしまい遠くまで光が届かず、視認性が悪くなり、高すぎるケルビンの色温度は人の目には逆に暗く感じてしまいます。

3,000〜4,000K程度の色温度は広範囲を照らしやすい黄色系
6,000K前後は視認性に優れる白色系
8,000K程度になると青白い色になります。

LEDバルブを選ぶ際には、視認性と白さのバランスを兼ね備えた
6,000K程度を目安に選ぶことをおすすめします。

配光がしっかりしたLEDを選ぶ

ヘッドライトから照射される光がどの方向を照らしているのかが重要になります。
正しい配光が出来ていないと、肝心な視認性が悪くなったり、対向車に眩しく感じさせてしまったりします。

放熱性能をチェックして選ぼう

LEDバルブは熱によって発光性能と寿命が低下してしまいます。

ハロゲンバルブやHIDバルブほどではありませんが、LEDバルブも点灯している限り発熱します。
熱によって時間の経過と共に暗くなり、熱がこもり続けると故障の原因となりますので冷却性能は重要なポイントです。

冷却性能を重視したLEDバルブは空冷ファンが付いている製品が多く、放熱性に優れていますが
ファンが付いている分、LEDバルブの厚みも増しますので、車への取り付けが可能かチェックする必要があります。

愛車に取付け可能かチェックしよう

取付けスペースがあるかチェック

LEDバルブは製品によって、ドライバーユニットという光量を出力するために電圧を調整するパーツがLEDバルブとは別に取付けられています。

ドライバーユニットの設置スペースが無い場合は、取付けが出来ない場合があります。

事前にスペースの確認をする。もしくはドライバーユニットとバルブが一体型になっている製品を選びましょう。

適合規格をチェック

ヘッドライトバルブは消費電力や形状によって規格が異なります。
規格はH1 H4 H7など様々あり、車種ごとに適合する規格が決まっています。

現行車種に多く使用されているのはH4というバルブ規格で、H4バルブはロービーム･ハイビーム両方の光を1つのバルブで照射することが可能です。

LEDヘッドライトにするメリットとは？

車用ヘッドライトには、ハロゲンバルブやHID（ディスチャージランプ）がありますが近年の主流となっているのはLEDバルブです。従来のハロゲンやHIDと比較すると
長寿命・省電力・最大光量までが速いというメリットがあります。

そして、最も大きな違いは、
従来のハロゲンヘッドライトに比べて、非常に明るいということです。
これは、LEDがより効率的に光を発することができるため、同じ消費電力で比較すると
LEDヘッドライトはハロゲンと比べて非常に明るくなります。

ヘッドライトバルブ関連記事
LEDヘッドライトのメリットは？ 従来のハロゲンバルブとの比較

おすすめLEDバルブの紹介

近年ではLEDの需要拡大によって、様々なLEDバルブが販売されています。

しかし、先ほど解説したLEDバルブを選ぶ重要なポイントである、ルーメン ケルビン 配光などのバランスや、高い排熱性能は新規に参入したメーカーでは、全てを兼ね備えた製品を作るのは難しく
そのため、品質の低いLEDバルブが多く出回っています。

LED選びで絶対失敗したくない方に、おすすめしたいLEDバルブは
fcl.というヘッドライトバルブの専門メーカーの提供するバルブです。

fcl.は車のSNSサイト みんカラ で最も高評価を得たヘッドライトバルブの会社で
車好きの方々が実際に使用した評価が反映されているので高い信頼があります。

筆者である私も愛車2台と、家族や友人の車、計30台以上の車にfcl.のヘッドライトバルブを取付けています。

様々なヘッドライトバルブを使用してきましたが、筆者の知る限り最も明るく、性能の高い製品で
明るいヘッドライトを求める様々な車種をお持ちの方に自信を持っておすすめ出来ます。

fcl.では車種ごとに適合表が準備されており、愛車に適合するバルブを見つけられます。

ぜひ、明るいLEDバルブを取付けて、快適で安全なカーライフを楽しんで下さい！

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「通勤に使っている車のヘッドライトが暗くて、夜道が不安・・・」

とヘッドライトの暗さに悩む方が多いのではないでしょうか？

ヘッドライトが暗いままでは、夜間の走行時に視認性が悪くなるため安全に走行出来ません。

この記事では古い車のヘッドライトが暗い原因と、ヘッドライトを明るくする方法を紹介します。

ヘッドライトが明るくなれば、遠くまで安全に道を見通すことができ、今よりももっと運転が楽しく快適になりますよ。

LEDヘッドライトバルブの失敗しない選び方とおすすめLEDバルブを紹介

こちらの記事で高品質なヘッドライトバルブを紹介しています。
宜しければ合せてご覧下さい。

古い車のヘッドライトはなぜ暗い？

ハロゲンバルブそのものの明るさが原因

左がLEDバルブ、右が純正ハロゲンバルブです。
LEDとハロゲンでは色味が違うので、一目で違いが分かりますね。

古い年式の車はハロゲンバルブが使用されている車両が多いため、暗く感じてしまいます。

古いハロゲンバルブのヘッドライトは現在主流になっているLEDやHIDと比べて
とても暗く、夜間の走行では十分に道を照らすことが出来ません。

なぜハロゲンバルブは暗く感じるのか？

ヘッドライトの明るさは、色温度によって、人が感じる明るさが異なります。

光りの色は、色温度を示す値のケルビンで表されます。ケルビンの数値が高いと青みがかった色になり、低いと赤みがかった色になります。

光の色が白に近づくほど明るく見え、ハロゲンライトよりも白い光を出すLEDやHIDの方が
同じ消費電力でも明るく遠くまで見通すことが出来ます。

バルブ性能の劣化が原因

ハロゲンバルブは経年劣化により、明るさが低下してしまいます。

ハロゲンバルブにはフィラメントという光源が使用されていますが
フィラメントは、電気の通過によって発光する素材であり、光を放出するために高温になり
劣化が進むので、寿命が短いと言われています。

ハロゲンバルブは徐々に明るさが低下していくので
ヘッドライトが暗くなっても分かりづらいことが多いです。

ハロゲンバルブの寿命は700時間と言われています。
それに対してLEDバルブの寿命は約10000時間と長寿命ですね。

バルブ経年劣化や、そもそもバルブ性能が暗さの原因な場合は

HIDやLEDバルブへ交換することで暗さを解決出来ます！

LEDヘッドライトのメリットは？ 従来のハロゲンバルブとの比較
こちらの記事でLEDのメリットを解説しています。
宜しければ、合せてご覧下さい。

ヘッドライトレンズが原因

ヘッドライトの暗さはバルブ本体ではなく、ヘッドライトレンズが原因かもしれません。

ヘッドライトレンズは紫外線やバルブが発する熱により、曇ったり黄ばみが発生したりと劣化してしまい、せっかく明るいバルブに交換してもレンズが曇っていると明るさが半減してしまいます。

夜間の運転中にヘッドライトが暗いと感じたら、レンズの曇りや汚れを確認してみて下さい。

ヘッドライトを明るくする方法を紹介

高性能バルブに交換する

バルブをLEDバルブやHIDバルブに交換することで、ヘッドライトを劇的に明るく出来ます。

LEDバルブはハロゲンバルブと比較して色温度(ケルビン)が高くハロゲンバルブは4000ケルビン程度なのに対し、紹介するLEDバルブは6000ケルビンの光で遠くまで明るく照してくれます。

しかし、ケルビンの高い製品を選べば良いというわけではありません。
白い光というのは明るく感じますが、空気中で散乱してしまい遠くまで光が届かず、視認性が悪くなり、高すぎるケルビンの色温度は人の目には逆に暗く感じてしまいます。

3,000〜4,000K程度の色温度は広範囲を照らしやすい黄色系
6,000K前後は視認性に優れる白色系
8,000K程度になると青白い色

LEDバルブを選ぶ際には、視認性と白さのバランスを兼ね備えた
6,000K程度を目安に選ぶことをおすすめします。

ヘッドライトレンズの曇りを取る

ヘッドライトレンズはポリカ―ボネートという樹脂で作られており
長年使用すると紫外線や熱により黄ばみや曇りが発生します。

レンズの黄ばみはヘッドライトの明るさを下げてしまうだけでなく
車を「古臭い」印象にしてしまいます。

ヘッドライトの黄ばみや曇りは、専用の研磨剤を使用すると元通りの輝きを取り戻すことが出来ます。

しかし、研磨剤で磨いただけで放置すると
またポリカ―ボネートが紫外線によって黄ばんできますので
UVに強い対候性の高いコーティングで保護しましょう。

劣化したヘッドライトをウレタンクリア塗装で復活！新品の透明感に！
こちらの記事でヘッドライトのコーティングについて解説しています。
宜しければご覧ください。

バッテリーを交換する

ヘッドライトが暗いのは、必要な電力が不足しているからかもしれません。

バッテリーの性能が低下していると、ヘッドライトが暗くなったり、光がちらついたりする原因となります。

バッテリーの交換目安は2～3年と言われており、4年以上同じバッテリーを使用しているならば、バッテリー交換を検討してみて下さい。

特に、信号待ちのアイドリング時やエンジンをかけた直後に
ヘッドライトが暗く感じる場合は、バッテリーの性能が低下しているかもしれません。

まとめ

古い車のヘッドライトは従来のハロゲンバルブからLEDやHIDなどの高性能バルブに交換することで、劇的に明るくなります。

LEDバルブはハロゲンバルブの2倍の明るさを誇り、より遠くまで明るく照らすことが出来ます。

その他にもヘッドライトが暗い原因は様々あり、バルブ性能の低下やヘッドライトレンズの曇りによって明るさは著しく低下してしまいます。

ヘッドライトが暗いと感じている方は、LEDやHIDバルブへの交換を検討してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました。

ヘッドライトバルブ関連記事
LEDヘッドライトバルブの失敗しない選び方とおすすめLEDバルブを紹介

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「運転姿勢が前傾でバイクに乗るのが辛い・・・」「もっと楽なライディング姿勢で走りたい」なんて悩みを持つライダーの方は多くいらっしゃるでしょう。

バイクのハンドルを変更することでライディングポジションを変えることができます。

この記事では、ライディングポジションに大きく関係するハンドル交換と注意点について解説します。

ライディングポジションの重要性

ライディングポジションはバイクごとに異なります。
バイクメーカーが考案して設定したライディングポジションですが、その姿勢が自身の体に適しているとは限りません。

バイクに跨る人によって身長は違います。
腕や足の長さにも差があり、適切なライディングポジションは、乗る人によって異なるのです。

バイクを運転している限り、常にハンドルを握った状態で走行します。
自身の体に適さないライディングポジションで運転することは、疲労の原因となるだけでなく
バイクの操作にも影響が出てしまいます。

バイクのハンドルは2種類

バイクのハンドルは大きく分類するとバーハンドルとセパレートハンドルに分けられます。

バーハンドルとは1本のパイプから作られたハンドルで、多くのバイクに採用されているオーソドックスなハンドルで、「バーハン」とも呼ばれます。
バーハンドルは操作性に優れており、ライディングポジションが前傾にならない形状のハンドルが多いです。

セパレートハンドルとはハンドルが左右2本にセパレート(分かれている)されている形状です。
トップブリッジ下のフロントフォークに取付けられているのが特徴です。

ハンドルの位置を低くできるので、前傾姿勢のライディングポジションにすることができ、スポーツ志向のバイクに多く採用されています。

前傾姿勢のポジションになるので、体重移動がし易くコーナリングの姿勢維持に適しています。

実はセパハンは疲れにくい？

実は辛そうに思える前傾姿勢のセパレートハンドルですが、腕・足・尻と荷重を分散することが出来るので
ブレーキングや加速を繰り返す走行には、逆に疲れにくい姿勢でもあります。

更に足で車体を挟み込むニーグリップを心掛けると、更に疲れにくい姿勢となります。

ハンドル角度でポジションを調整

ハンドル交換をする前に、現在取付けられているハンドルの角度を変更してみましょう。
ハンドルの角度を変えることで、ライディングポジションの微調整が可能です。

このようにトップブリッジ上に固定されているバーハンドルは、固定しているホルダーのボルトを緩めることで、角度の調整をすることが可能です。

このような形状のセパレートハンドルは、垂れ角の調整は出来ませんが
絞り角の調整が可能です。
絞り角を広くすると操作性が向上し、逆に狭くするとハンドルが手前に近づきます。

純正でセパレートハンドルを装着している車種では調整が出来ないハンドルもあります。

ハンドルの主要メーカー

ハンドルは国産、国外問わず様々なメーカーから販売されています。

ここではカスタムの定番であす、ハンドルの主要メーカーを紹介します。

HURRICANE (ハリケーン)

ハリケーンは1955年に創業されたバイクの部品メーカーで、ハンドルの製造にこだわりと高い技術を持つ会社です。

主にハンドルとハンドル周辺のパーツを製作している会社で、特にハリケーン製のハンドルはバイクユーザーから高い評価を得ています。

POSH(ポッシュ)

POSHはバイクパーツを手広く扱うバイクメーカーで、ハンドルを初め、ウインカーや吸排気関係のパーツを販売しています。

どの製品も精巧に製作されており、カスタムを嗜むユーザーにはドレスアップの面でも好まれています。

ハンドル交換でポジションを改善！

前傾姿勢をマイルドにするハンドル

前傾ポジションが辛いと感じる方にオススメのハンドルは、ハリケーンの P7/8インチ ヨーロピアン2型です。

このハンドルはネイキッドバイクやストリートファイターなどに採用されているハンドルと比べ
ハンドルの位置が高く設計されています。

ハンドルの位置を高くすることで、前傾姿勢を緩和し、腕や身体にかかる負荷を軽減することができます。

よりスポーティーな前傾姿勢にオススメハンドル

現在のハンドルの位置が高く、低い前傾姿勢を求める方は
P7/8インチ ミニフラット1型 がオススメです。

このハンドルは高い操作性を維持したうえで、低いライディングポジションを取ることができるハンドルです。

セパレートハンドル程の低い姿勢にはならないので、腕にかかる荷重も少なく、肩や腕、上半身を意識した運転が可能です。

まとめ

ライディングポジションの重要性と、ハンドル交換によるライディングポジションの改善について解説してきました。

ライディングポジションは走行するうえでとても重要で、体に適さないライディングポジションで運転することは、疲労の原因となるだけでなく、バイクの操作にも影響が出てしまいます。

さらに長距離の走行では、自分に合ったライディングポジションで走行することが、疲労を溜めないコツになります。

また、ライディングポジションは、ハンドル角度を変えたり、ハンドルを交換することで変更することができます。

自分に合ったライディングポジションやハンドルを見つけて、快適なバイクライフを！

ご通読ありがとうございました！

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シートカウルの割れ補修 FRP樹脂の使用方法と補修の手順を解説

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「純正で搭載されているホーンでは物足りない」

「もっと高級感のあるクラクションがいい！」

そう思っている方も多いのではないでしょうか？

近年の軽自動車は低コスト化の影響から、チープな高音のクラクションを搭載する車が多いです。

しかし、純正ホーンから社外ホーンに交換するだけで、高級感のあるクラクションに変更することが出来ます。

この記事ではAmazonで人気ナンバー1のアルファIIコンパクトホーンの紹介と、ホーン取付け方法について見ていきましょう。

今回取付けるホーン

今回、軽自動車に取り付けるホーンはMITSUBA の アルファーIIコンパクトです。

Amazonで人気ナンバー1のホーンで、480Hzと400Hzの渦巻きダブルホーンが高級感のあるサウンドを奏でます。

このホーンは保安基準適合品なので安心して使用でき、車検も問題なく受けることができます。

内容物は480Hzホーンと400Hzホーンの2つ、あとは取付け専用ステーです。

本セットに接続用の配線は付属されていません。
別売りで専用ハーネスが販売されていますが、今回は配線を自作して取付けるので購入はしていません。

ホーン本体の色はアルテッツアのダークグリーンマイカを彷彿とさせるような深い緑色をしています。
本体はとてもコンパクトに設計され、W84㎜ ×H90㎜ 厚みは58㎜となっており、スペースの限られる軽自動車にも取付け出来ます。

ホーン交換作業

ホーン交換の作業は比較的難易度は低く、配線の知識が無くても専用のハーネスを購入すれば、取り付け作業は容易ですが、車両によってはバンパーの着脱作業が必要になります。

バンパーの取り外し

ホーンを取付ける車両はダイハツ タフトです。

ホーンはボンネットを開ければ交換できる位置にあることが多いですが、タフトは赤で囲った位置に純正ホーンがあります。

このままでのホーン交換は困難なので、バンパーを取り外します。

バンパーの取り外しが完了しました。

バンパーは全てプッシュリベットとツメで留められていますので、簡単に取り外すことができます。
外したプッシュリベットは無くさないように保管しておきましょう。

取り外したバンパーは傷付けないように、敷物の上に置きます。

私は断熱に使用される大型の発砲スチロールを使用していますが、毛布のような素材が望ましいです。

そして、純正ホーンを取り外します。
ホーンが取付けられているステーを外して、接続されているカプラーを外しましょう。

今後、純正ホーンに戻すことを想定して、今回はカプラーをそのまま使用します。

自作した配線と配線図

純正ホーンは1つしか付いていないため、接続するカプラーも1本のみでポン付けとはいきません。
配線を別途用意する必要があります。

今回は専用ハーネスは購入せず、自作して取付けました。
専用ハーネスは意外と高価で、Amazonですと本体が購入できるくらいの値段です。

ハーネスの配線は案外単純で、少し配線の知識があれば自作することが可能です。

下の画像は簡易的ではありますが、配線図になります。

私はこのような配線を用意して取付けました。
アースはステーを固定するボルトから取ります。

ホーンを固定するスペースが無く、作る配線を短くするため
1本のステーで取り付けることにしました。

ホーンに付属していた専用ステーは使用していません。

これでホーンの取り付けは完了です。
正常に音が鳴るかテストし、問題なく2つとも音が鳴りましたので
バンパーを戻して作業完了です。

まとめ＆ホーンの感想

ホーンの紹介と取付け方法を解説してきました。

取り付けたホーンを鳴らしてみると、軽自動車とは思えない高級感のあるサウンドになりました！

ホーンの交換は比較的簡単な作業で取付けることができます。
私は配線を自作しましたが、専用ハーネスを使用すれば純正配線に接続するだけで交換可能です。

ぜひ皆さんも、愛車を好みのクラクションサウンドに交換してみてはいかがでしょうか？

ご通読ありがとうございました！

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